Yleinen säätämisketju

Sheng Long

NES-Retro Novice
Insider
Viestit
492

Maine:

Paristot olivat "hieman" vuotaneet kirpputorilta hankitun kameran sisään. Oma tarinansa oli saada luukku edes auki, hitaasti ja erinäisin työkaluin. Pahaan kuntoon ja muodottomiksi lerpahtaneet paristot sai lopulta pihdeillä irti.

Paperia, topseja ja isopropanolia, niin kaikki lähti. Ihme kyllä ei ollut syövyttänyt kuin yhtä kontaktia ja sitäkin vain minimaalisesti.

5923D425-D3D3-42C4-922E-154591A73BA1.jpeg
 

Wick

NES-Retro Expert
Insider
Viestit
4561

Maine:

Ton Compaq Presario CDS 524:n eli tuoreemman all in one -laitoksen kanssa tuli tässä vähän jo kikkailtua tänään. BIOS-patteri on vissiin ihan tyhjä, mutta toisaalta samalla selvisi, että koneessa onkin käyttöjärjestelmä, Win 3.1 – ja lisäksi aivan sairas määrä edeltävältä omistajalta jäänyttä tiedostoa, mm. ansioluetteloita hetuine ja muine tietoineen. :D Roskiinhan ne joutaa, jotta saa kiintolevylle tilaa.

Sellainen hauska juttu tuli kans huomattua, että CD-asema ei lue levyjä ja korppuasemakin lopetti pelittämästä muutaman korpunluvun jälkeen. Oisivatkohan vaan paskaisia linsseistään ja lukupäistään, mene ja tiedä. Tarttee nyt ainakin ekaks koettaa putsata ne ja katsoa, auttaako se mitään. Jos ei, niin menee kumpikin asema vaihtoon. Vaan samallahan ne vaihelee kun tuon BIOS-paristonkin, jahka vaan jostain löytää ensin sopivat, tarpeeks vanhat korvikkeet. Ei tuohon viitti mitä tahansa mukitelinettä iskeä pystyyn, vaan etupaneeli sais olla valkoinen ja mahdollisimman huomaamaton toki.

Mutta tää toinen Compaq, XE 433S on toiminut kuin unelma. Täähän tosiaan tuli harrastajalta, joka oli itse hoitanut tähän alkuhuollot ja paristonvaihdon, eli sinänsä helppoa plug & play -ajoa. Oletusäänikorttina tosin toimii vain AdLib ja kajarit on sisäiset, eli äänimaailma ei tässä kohtaa ehkä oo vielä ihan nautittavin mahdollinen, vaikka piipperin voittaakin. Tonne vois jonkun halvan SoundBlasterin silti asennella sisälle ja lyödä toki ne ulkoiset purkkikajarit viereen.
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Sellainen hauska juttu tuli kans huomattua, että CD-asema ei lue levyjä ja korppuasemakin lopetti pelittämästä muutaman korpunluvun jälkeen. Oisivatkohan vaan paskaisia linsseistään ja lukupäistään, mene ja tiedä. Tarttee nyt ainakin ekaks koettaa putsata ne ja katsoa, auttaako se mitään. Jos ei, niin menee kumpikin asema vaihtoon. Vaan samallahan ne vaihelee kun tuon BIOS-paristonkin, jahka vaan jostain löytää ensin sopivat, tarpeeks vanhat korvikkeet. Ei tuohon viitti mitä tahansa mukitelinettä iskeä pystyyn, vaan etupaneeli sais olla valkoinen ja mahdollisimman huomaamaton toki.

Cd aseman kanssa on saattanut käydä niin että: Siellä on sisällä se kelkkaa avatessa laskeva, ja kiinni laittaessa nouseva levyä pyörittävä mekanismi jossa on moottori, siitä metallitappi, ja sitten sellainen "lentävä metallinen lautanen" jonka päällä on kumi joka nappaa hellästi levyyn, niin tämä kyseinen kumi on saattanut alkaa sulamaan tai muuten jokin sen kumin muodossa pitävä aine on lähtenyt liikkeelle siitä kumista. Samalla kumi sekä madaltuu sellaiseks ohuemmaks lättänäks, että se sidosaine voi valua siitä lautaselta sitä metallitappia pitkin. Alla sitten on levyä pyörittävän moottorin laakerikohta suoraan ja se sidosaine valuu sinne ja jumittaa sen moottorin aivan täydellisesti.

Tollaista on näkynyt nimenomaan 90 luvun alusta puoliväliin valmistetuissa asemissa, ja jos sen mekanismin purkaa auki niin äkkiseltään siinä ei vaikuta olevan mitään näkyvää vikaa, se moottori vaan ei yksinkertaisesti pyöri. Mutta sitten kun sitä kumimateriaalia ja mekanismia alkaa tutkimaan tarkemmin niin huomaakin että se mekanismi ei nousekaan niin korkeaksi kuin pitäisi silloin kun kelkka on sisällä, ja siinä on väljää cd levyn ollessa paikallaan. Mistä se väljyys sitten tulee niin juuri tosta kumin "latistumisesta" ja sen sidosaineiden valumisesta moottorin laakeriin.

Tollaisessa tilanteessa koko asemaa vain uusintaan, koska juuri siihen tiettyyn asemaan sopivaa moottoria ja sitä levyä pitävää osaa on puolimahdoton alkaa metsästämään, ja vaikka sellaisen löytäisikin jostain niin käyttämättömälläkään ei tekis mitään koska senkin kumi on kuitenkin alkanut tehdä jo tuota samaa. Eli korjaus olisi sellainen asema jossa ei ole samalla tavalla "sulavaa" kumia kuin juuri noissa tietyn ajan asemissa on.

edit: Jos muuten tulee vastaan vanhoissa tietokoneissa sellaisia cd asemia joissa on jumittunut cd levy sisälle, mutta jumitus ei johdu siitä että kelkka olisi jotenkin jumissa, niin hyvinkin varmasti sama juttu. CD levyt siis tarrautuu siihen kumiin kiinni jos ne on olleet vuosikymmeniä siellä paikallaan.
 

Wick

NES-Retro Expert
Insider
Viestit
4561

Maine:

Cd aseman kanssa on saattanut käydä niin että: Siellä on sisällä se kelkkaa avatessa laskeva, ja kiinni laittaessa nouseva levyä pyörittävä mekanismi jossa on moottori, siitä metallitappi, ja sitten sellainen "lentävä metallinen lautanen" jonka päällä on kumi joka nappaa hellästi levyyn, niin tämä kyseinen kumi on saattanut alkaa sulamaan tai muuten jokin sen kumin muodossa pitävä aine on lähtenyt liikkeelle siitä kumista. Samalla kumi sekä madaltuu sellaiseks ohuemmaks lättänäks, että se sidosaine voi valua siitä lautaselta sitä metallitappia pitkin. Alla sitten on levyä pyörittävän moottorin laakerikohta suoraan ja se sidosaine valuu sinne ja jumittaa sen moottorin aivan täydellisesti.

Tollaista on näkynyt nimenomaan 90 luvun alusta puoliväliin valmistetuissa asemissa, ja jos sen mekanismin purkaa auki niin äkkiseltään siinä ei vaikuta olevan mitään näkyvää vikaa, se moottori vaan ei yksinkertaisesti pyöri. Mutta sitten kun sitä kumimateriaalia ja mekanismia alkaa tutkimaan tarkemmin niin huomaakin että se mekanismi ei nousekaan niin korkeaksi kuin pitäisi silloin kun kelkka on sisällä, ja siinä on väljää cd levyn ollessa paikallaan. Mistä se väljyys sitten tulee niin juuri tosta kumin "latistumisesta" ja sen sidosaineiden valumisesta moottorin laakeriin.

Tollaisessa tilanteessa koko asemaa vain uusintaan, koska juuri siihen tiettyyn asemaan sopivaa moottoria ja sitä levyä pitävää osaa on puolimahdoton alkaa metsästämään, ja vaikka sellaisen löytäisikin jostain niin käyttämättömälläkään ei tekis mitään koska senkin kumi on kuitenkin alkanut tehdä jo tuota samaa. Eli korjaus olisi sellainen asema jossa ei ole samalla tavalla "sulavaa" kumia kuin juuri noissa tietyn ajan asemissa on.

edit: Jos muuten tulee vastaan vanhoissa tietokoneissa sellaisia cd asemia joissa on jumittunut cd levy sisälle, mutta jumitus ei johdu siitä että kelkka olisi jotenkin jumissa, niin hyvinkin varmasti sama juttu. CD levyt siis tarrautuu siihen kumiin kiinni jos ne on olleet vuosikymmeniä siellä paikallaan.
Joo voi olla että helpommalla pääsee kun vaihtaa suoraan varmasti toimivaan. Nyt kun vaan sais metsästettyä jostain sopivan... Huuto.netissä ei ollut ainoatakaan kriteereihin mahtuvaa, mutta pitää pitää silmät auki tai lähteä eBayn maailmaa penkomaan.
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Joo voi olla että helpommalla pääsee kun vaihtaa suoraan varmasti toimivaan. Nyt kun vaan sais metsästettyä jostain sopivan... Huuto.netissä ei ollut ainoatakaan kriteereihin mahtuvaa, mutta pitää pitää silmät auki tai lähteä eBayn maailmaa penkomaan.

Mikä saattaa vähän helpottaa sopivan löytämistä, niin jos CD asemaa on tarkoitus käyttää sellaiseen että esim dos ajan pelin soittelee pelin musiikit redbook audiona normaalina aaltoäänenä, niin sillon se ei haittaa ollenkaan vaikka asema olis mikä 48X nopeuksinen, koska kaikki asemat alentaa nopeutensa sinne 1X silloin kun ne soittaa cd levyä. Muuten se cd äänen soittaminen oikealla nopeudella olis mahdotonta.

Tuli huomattua toi kun laitoin omaan PC-9821:seen just siltä kumin osalta sulaneen 4X nopeuksisen aseman tilalle 52X polttavan DVD aseman, niin sellainenkin hidastaa itsesä 1X nopeuteen cd äänen kanssa.
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Tuli mieleen tehdä tämmönen pikkujuttu kun MSX disketit on kuitenkin yleensä luettavissa ihan linuxkoneella ja usb asemalla. Noi on siis kaikki aikansa floppymagazineja eli tarkoituskin on että ne olis perus 720K korppuja koska on ollut tarkoituskin jo aikanaan että niistä otetaan kopio varmuuden vuoksi.

Eli nappasin kaikki floppymagazinet sun muut tollaiset ihan vaan sen takia että vaikka onhan noita tollaisia napattu jo joskus aikaisemmin talteen useammankin henkilön toimesta, niin muistelen että joidenkin kohdalla on ollut jotain jekkua. Olin käyny aiemmin jo jokaisesta noista pinnat läpi siltä varalta ettei siellä kasva mitään minkä ei kuuluisi olla siellä. Toi siis ihan sen takia että jos on mitään epäilyttävää ni sellaiset eristetään aina muista.


msx-disku-nabs.jpg

Eli luin jokaisen korpun kolmeen kertaan "nimi_X.dsk", "nimi_X-B.dsk", ja "nimi_X-C.dsk". Noi ei ole ainoat vaan paljon muutakin mut tossa on vaan esimerkki. FAIL.txt merkkasin sellaset joiden lukemisessa tuli jo jotain vastaan, noista esim toi 12 on sellanen että se antoi epäilyttävän kokoisen imagen.

Nyt sitten tarvitsee vaan verrata aina niitä jokaisen kolmea luettua ja jos ne matchaa ni sen jälkeen verrataan niistä yhtä sellaiseen vastaavaan minkä joku joskus aikaisemmin on jo lukenu talteen. Sitten jos siellä on jotain mikä ei matchaakaan ni joko mun korppu on ollu viallinen, jonkun muun korppu on ollu viallinen, tai sitten siellä on jotain muuta mikä eroaa, esim high score jossain pienessä pelissä eroava tai jotain. Eniveis periaatteella että mikäli ei tule mitään outoa vastaan ni ok, mutta mikäli tulee yhtään mitään vastaan ni sitten jatkotutkimuksia että mistä johtuu.

Eli todellisuudessa oon vaan juonu tässä teetä ja vaihtanu korppua asemaan 😄
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Njoo eli mua vähän pyydettiin että jos jotain kirjottaisin tosta Falcon huollosta, ja sit ajattelin että siinähän on itseasiassa montakin sellasta kohtaa joita voi soveltaa vähän muihinkin koneisiin ja etenkin Atarin koneisiin.

Eli tulen käymään siitä läpi monta sellasta kohtaa mitkä on käytännössä ihan samanlaisia operaatioita olipa kyseessä mikä vaan Atarin kone. Sellaisia joitain pikkujuttujakin että jos kirjoitan että "tälleen tää tehdään falconiin" ni sitä voi soveltaa sitten ihan sellaisenaan jos jollain olis vaikka STE tai STFM tai vastaava.

Eli ihan ensimmäinen asia mitä teen tolle on se että pistän poweriin uudet konkat. Sen jälkeen vasta testausta muuten. Syy tolle on ihan siinä että jos toi olis E mallin kone, ni tekisin vaan silleen että tempasisin omasta koneestani huolletun powerin ja kokeilisin sillä, mutta koska ei ole ni aloitetaan tosta powerista. Samalla kun otan siihen osia ni listailen emolevyn kaikki silleen että otan ne samalla valmiiks. Syy tohon on siinä että jos sattuiskin niin ettei ne meniskään, niin sitten maksaisisin ne vaan itse koska ovat sellaisia mitä vois tarvita myöhemmin ihan missä tahansa koneessa.


DSC_3714.JPG

Eli falconin poweri on tän näköinen, siinä on yllättävän hyvää merkkiä noi konkat olleet jo muutenkin, mitä nyt toki ovat nytten about 30 vuotta vanhat. Mutta toisin kuin emolevyllä jonne on pistetty mitä halvalla saatu, niin nämä on tilattu kolmannelta osapuolelta, ja ne sitten on tehneet ihan hyvää jälkeä ton kanssa.

Yksi mitä kanssa tässä vaiheessa silmäilin ni onko mitään merkkiä mistään sellaisesta että jokin vois tarvita erikseen huomiota. Mutta täähän on todella siisti mikä tarkottaa monesti vähän sitäkin että jos jokin on jo aikoinaan ollu ihan hyvä, ni kun sen pitää kunnossa ni se hyvä sitten myös säilyy. Eli ihan sekundaa ei kannata lähteä korjaamaan, jonkin vähän huonon voi saada ihan hyväksi pikkujutuilla, ja sitten jos jokin on hyvää ni ehdottomasti protecc.

Se mikä näissä vanhoissa powereissa on monesti se hauskin, niin hyötysuhdehan näissä ei ole todellakaan mikään moderni 80-94% vaan varmaan joku 55% on lähimpänä. Mutta se mVpp ripple esim 5V linjan osalta on mahdollista saada jossain aiempien konemallien huonoimmiks haukutuissa Mitsumi powereissakin sinne 26mVpp luokkaan ja Falconin powerit on sen verran laadukkaampaa kamaa jo lähtökohtaisesti, että veikkaisin että tää menee pikkusen vielä alle siitä. Mitä alhaisempi toi on ni yleensä sitä vakaampi poweri siinä peruskäytössä. Vertailun vuoks siis ATX standardi nykyisin asettaa rajaks modernille ATX virtalähteelle että 5V linjassa saa olla maksimissaan 50mVpp heittoa.. ja nää on 30 vuotta vanhoja.


Mikä tässä ehkä pistää silmään ni toi muuntajan lakka siinä päällä kuuluukin olla ton näköistä, se ei siis ole likainen tms vaan toi on sen päällä olevaa lakkakerrosta. Sit tossa muuntajan viereisellä vastuksella on pieni tinaroiske päällä, se selviää myöhemmin mistä se on tullu siihen..

Huomasitteko muuten ton yksinäisen konkan aika keskellä? Noihin kannattaa kiinnittää huomiota. Eli yleensä jos 80 luvun lopun tai 90 luvun about tämmösissä yksinkertasissa powereissa on tollainen yksinäinen konkka siellä aika keskellä, niin monesti se on sitten se ikäänkuin heikko lenkki. Eli tohon menee tilalle sellanen joka on spekseiltään paljon parempi muuten, että myös kestävämpi, koska siinä kohtaa jos toi on huonossa kunnossa, niin sitten alkaa muutamat muutkin osat temppuilemaan. Toi virtakytkin on kans sellanen että jos vähänkään vaikuttaa epäilyttävältä sen jälkeen kun sitä on puhdistellut niin menee uusiks just in case, aiemmissa atareissa on ollu nimittäin vähän että osa niistä ei ole kovinkaan kummasia, mut tässä toi tosin on erilainen kuin aiemmissa vaikka fyysisesti oliskin saman kokonen.


DSC_3717.JPG

Powereiden kanssa teen tämmösen että merkkailen sekä konkat että vähän muuta, ja sitten mahdollisesti koot ja mitä käytän korvaajana. Eli sellasen "tohon olis parempi se ja se" huomaa jo tässä vaiheessa, ja listasinkin jo koneelle esim että noi 3 isoa 1000uF konkkaa vaihtuu 1200uF vaihdossa. Miks merkkailen muutakin ni jos sattuiskin niin että esim toi K1507 transistori sanois poks niin siinä vaiheessa siitä on vaikea saada selvää et mikä se oli, mutta nyt voin etsiä ja tehdä jo valmiiks listaa sopivista korvaajista jos sattuiskin että se esim paljastuis vialliseks. Tota D1 komponenttia ei lue vielä mikä se on koska en ole vielä päässy kattomaan mikä se on koska siinä on kaks konkkaa just edessä eli selviää kunhan nappasen tosta entiset konkat pois valmiiks. Ja näistä powereistahan siis ei ole kaavioita vaikka koneista muuten löytyiskin. (edit: Nappasin entiset konkat pois ja toi tupladiodi on S10SC4M. Vertasin sitä sellaiseen millasia vaihtanu vanhempiin Ataripowereihin ja on niin lähelle sama että tossakin on käytetty hyvää komponenttia jo suoraan eli sille ei tarvitse tehdä mitään)


DSC_3715.JPG

Uudet pitää sitten tietysti olla sopivan kokoiset, ja tästä nähdään mikä siellä rajoittaa sen koon, eli konkkien korkeus voi olla sen mitä toi muuntaja keskellä on korkea ja kaikki mikä on sen korkeus tai alle on ok. Sitten teen näiden kanssa silleen että kokeilen vähän ohuemmat löytää kuin mitä alkuperäiset on ollu. Tämä siksi että ovat sitten vähän kauempana tosta oikealla olevasta heatsinkistä, eivätkä osu ihan noihin muutamaan kelaan. Löysinkin sellaiset korvaajat jo noille jotka on sekä vähän ohuemmat, että myös vaikuttavat sitten silleen että tosta tulee niillä vielä pari kertaa vakaampi kuin mitä alkuperäisenä on uutena ollut. Osittain siihen vaikuttaa myös se että tässä on todella jees toi Q1 transistori, kattelin sen speksit jo läpi ja oli niin ok ettei sitä tarttee edes päivittää tasokkaampaan koska sellaista ei oikeastaan edes ole. Itseasiassa tää poweri on aikalailla sellanen millaseks aiempien atareiden powerit saa kunnostettua ja muutamilla osavaihdoilla, eli tavallaan tää on tehty jo lähtökohtaisesti sellaseks mitä niissä muissa olis ollu hyvä olla.


DSC_3716.JPG

Tästä huomaa muuten miten lähellä tossa on kaksi konkkaa tota diodia joka on heatsinkissä kiinni. Tosiaan uudet on silleen 3mm ohuemmat kuin alkuperäiset ettei ne sitten tule ihan niin kiinni.

Toi IC2 eli Sharpin PC111 optoerotin sitten on vähän ongelma tässä. Kaksi osaa mitkä mielellään vaihtaisin uusiin konkkien lisäks on diodisiltaus, ja tää optoerotin, mutta diodisiltaukselle on helpompi etsiä korvaaja joka sopii, mutta toi osa on discontinued...

Screenshot at 2021-08-21 01-46-36.jpg

Ja sitten jos katotaan tämmöstä cross reference listaa niin Sharp PC111 optolle olis suora drop in replacement joka olis NEC PS2652..

.. mut arvatkaas kaks kertaa onko sekin discontinued.

Eli käytännössä nyt on kaikelle muulle listassa sopivat korvaajat, ja metsästän vaan tolle sopivaa korvaajaa jollanen ei olis discontinued. Noi Sharpin optot on kyllä toisaalta hyviä mutta toi on vaan vähän sellanen että mielellään ton ikäisen vaihtais tässä samalla jos sopiva löytyy. Tokihan niitä sais ebaysta mut tän kanssa ei tahdo ottaa mitään mahista että vois olla tuoteväärennys.

Just nää kaikki "mikä hitto ton ja ton obsolete osan tilalle" datasheettien kaivamiset ja tämmöset on yleensä se missä sitä kahvia ja tupakkaa meneekin.

edit:

Sit on vielä tää "maailmanlaajuinen puolijohdepula" joka aiheuttaa... noh:

Screenshot at 2021-08-21 04-25-37.png

Tollasta kun kattelin sopivia korvaajia tolle 1A diodisiltaukselle muuten samat speksit mutta 1.5A tai 2A olevista. Onneks sieltä sit löytyi kaksi vaihtoehtoa, mut käytännössä tollaseenkin saa sit aina varautua. Ja monesti käy vielä niin että just kun oot sitten tilaamassa ni joku vienykin ne viimeiset ja siinä 30 sekunnin valkkaus korvaavasta.


...Ja lisää juttua tulee sitten kunhan osat saapuu (ei mene kuitenkaan noin pitkään).



edit2: Kirjoitanpa vielä vähän siitä miksi se power diode ja se switcheri transistori on hyvä tarkastaa, ottaa tiedot talteen, ja sitten vilkaista niiden datasheetti.
Tämä asia on todella monen tekijän summa, ja eri komponenteilla voi olla pikkuisen eroa vastaavaan toisen firman valmistamaan jne, mutta vedän tämmösen ikäänkuin yksinkertaistuksen ja heitän siihen hatusta sellaiset arvot jotka sopivat esimerkiksi.

Eli yksi syy tarkastaa esim switching transistor on yksinkertaisesti siinä että onko se edes kykenevä oikeasti siihen mitä sen virtalähteen pitäisi pystyä. Virtalähteessä jossa on vain se yksi switcheri sen pitää olla vähintään sen maksimin tai päälle siitä. Ja monesti näkee sellaisia virtalähteitä joissa näin ei ole.

Otetaan esimerkkinä että virtalähteen maksimi kaikista linjoista olisi ilmoitettu vaikkapa 120W. Jos switcherin ehdoton maksimi kuitenkin on 100W niin se ei yksinkertaisesti pysty siihen ilmoitettuun maksimiin vaan se luku on suoranaista huijausta.

Sitten on tämä monimutkaisempi juttu, eli matematiikka ja todellisuus ei vastaa toisiaan koska ei olla sellaisissa labraolosuhteissa missä kaikki olisi aina optimaalista.

Eli jos meillä on switcheri jonka maksimiksi on ilmoitettu 40W, kone käyttää vaikka 28W ja hyötysuhde on tietty, niin sittenhän sen pitäisi tuottaa sitä hukkalämpöä saman verran kuin switcheri jonka maksimi olisi 50W jos kone syö sen saman 28W ja hyötysuhde on sama. Eli jos kone syö aina saman verran niin hukkalämpöäkin tulee saman verran... mutta kun ei. Todellisuudessa se hukkalämmön muodostuminen ei ole tasainen käyrä, vaan esimerkiksi switcheri joka toimii noin puolella ilmoitetusta maksimistaan tuottaakin vähemmän hukkalämpöä kuin switcheri joka toimii lähellä maksimiaan, yksittäisten osien ominaisuuksiin on mahdoton mennä tässä, mutta karkeasti ottaen toi johtuu siitä että siellä on se tietty sweetspot joka on yleensä jossain siellä puolivälissä. Ja koska sen kokoonpanon virrankulutusta on vaikea muuttaa, niin voidaankin muuttaa sitä maksimilukemaa, jolloin se kokoonpanon syömä prosentti asettuukin sinne ei niin lähelle sitä maksimia.

- Eli jos switcherin maksimi on 40W ja kokoonpano syö 28W niin silloinhan se on 70% switcherin maksimista.
- Jos laitetaankin switcheri jonka muut arvot ovat samat, mutta maksimi onkin 50W, niin sittenhän se 28W onkin 56%.

Mitäs sitten jos kone jossain tietyssä käyttötilanteessa hörppääkin vielä vaikkapa 7 wattia hetkellisesti enemmän?
- Siinä 28/40 tapauksessa käydään 35/40W lukemissa jossa se alkaa olla jo aika äärimmillään hetken.
- Siinä 28/50 tapauksessa käydään 35/50W lukemissa jossa ei mennäkään vielä lähelle sitä maksimia.

Yleensä noissa on sitten sellainen että kun se tietty prosentti ylittyy niin sille osalle alkaa tulla vaikeampi toimia optimaalisesti, ja mitä se sitten tekee, no saattaa esim tuottaa vielä enemmän hukkalämpöä siinä samalla.

Ton 40W ja 50W eron tempaisin ihan suoraan Atareihin liittyvästä tilanteesta muuten, ja tämä on tosiaan sellanen todella yksinkertaistus, mutta käytännön vaikutus tämän tyyppisissä koneissa on yleensä niin että jos se switcheri on vähän ylimitoitettu, niin samassakin käyttöskenaariossa se toimii siellä viileämpänä joka sitten pidentää sen käyttöikää muutenkin. Ja sen takia esim tämän koneen switcheri piti tarkastaa että onko siellä vähän silleen ylimääräistä, koska jos siellä on niin se osa ei ole joutunut toimimaan niin kuumana, ja sillä on vielä enemmän elinikää jäljellä.

Käytännössä tää on muuten ihan sama kuin miks vaikkapa NESiin pistetään 1.5A regu esim 1A regun tilalle samalla jos sellainen vaihdetaan uuteen. Niissäkin on sama juttu eli sitä kuormitusta pitää olla tietyn pisteen yli että se osa toimisi hyvin, mutta se on huono jos sitä kuormitusta on liian lähelle sellaista pistettä joka on liian lähellä maksimia.
 
Viimeksi muokattu:

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Tää nyt on ihan pikkujuttu mutta tää on vaan niin ATARIMAINEN JUTTU että pakko mainita.

Eli yks sellanen ihan vakio ST koneiden kanssa on että jos sulla on kaavio jostain, niin voit olla varma siitä että se ei välttämättä täsmääkään siihen miten koneessa sit jokin asia on. Muutettu asioita lennosta, kesken, ei välttis mitään mainintaa missään jne

atarimainen_juttu-1.JPG

Toi punasella nuolella osoitettu on konkka C7, jossa lukee että se on 1uF. Sinisellä osoitetun merkintää ei näe koska se on just alaspäin. No katotaan sitten mikä C se on ja listasta... paitsi


se_on_01.jpg

Jos me katotaan se C7 osalistasta ni se on 0.1uF

eiku_se_onki_1.jpg

Jos kaivetaan se kohta kaavioista ni siellä C7 onki toi 1uF.. noniin eli kumpi se nyt pitää olla? Onko osalistassa virhe vai kaaviossa ja onko koneeseen menny sellanen ku pitää vai sellanen ku ei pitäs?


Tehtaalla käyty keskustelu:

- "Do I put 0.1uF or 1uF into this C7 place ?"

- "Yes" :dolan:


Toihan on siis osa koneen reset circuitryä, ja muita Atareita omistavat varmaan tietää miten vitsi toi reset painike niissä koneissa on, eli se on aina toteutettu jotenkin pieleen ja sitä ei paineta vaan pidetään pohjassa jos halutaan että kone oikeesti resetoituu, ja konkkaremppaamaton sit resetoituu jos resetoituu. Viimeisessä koneessa ne tais jopa saada sen resetin sitten viimein tehtyä kunnolla, mitä nyt edelliset resetit suunnitellu tyyppi varmaan merkkaili kaavioihin osat..



Se sinisellä nuolella oleva taas..

atarimainen_juttu-2.JPG


Naks ja ylös sieltä! Eli se on 4.7uF ja se on C... mikä? Niin eipä lue missään.

En malta odottaa että pääsee audiocircuitryyn asti sitten jos siellä onkin jotain häikkää et miten päin persettä se on mahdettu toteuttaa kun edellisessä ainakin oli vääriä vastusarvoja sun muuta..

Mutjoo tämmönen pikkujuttu mut löytypähän heti tollanen Atarimainen juttu 😄
 
Viimeksi muokattu:

Wick

NES-Retro Expert
Insider
Viestit
4561

Maine:

Oli nyt sen verran aikaa että ehdin jopa lyödä virrat päälle taannoisen Mac-satsini mukana tulleisiin Classiciin ja SE/30:iin. Aattelin ensin että olisin katsonut konepellin alle ja tsekannut miltä tilanne näyttää ennen koneiden käynnistämistä, mutta tajusin etten omista tarpeeksi pitkää torx-ruuvaria.

Elikkäs ihan vaan kylmiltään kohti tuntematonta. Ensin Classicin vuoro, johto kiinni, naps virtanappulasta... ja sehän käynnistyi! Ja toimi! Ja toimii...! Mutta käyttis on epsanjaksi tms. :D

Sitten SE/30:n vuoro.. sisältä kuuluu jotakin pientä kolinaa kun pönttöä liikuttelee, eli ei lupaa hyvää. No, virta siihenkin tuli päälle ja monitoriin eloa, mutta kuva on pelkkää pikselimössöä. Eli tää pitäis ehdottomasti saada korkattua ja tsekattua, mikä irtopalikka siellä pitää ääntä.

Mutta se on jo puoli voittoa, että toinen näistä pelitti laakista.
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Sitten SE/30:n vuoro.. sisältä kuuluu jotakin pientä kolinaa kun pönttöä liikuttelee, eli ei lupaa hyvää. No, virta siihenkin tuli päälle ja monitoriin eloa, mutta kuva on pelkkää pikselimössöä. Eli tää pitäis ehdottomasti saada korkattua ja tsekattua, mikä irtopalikka siellä pitää ääntä.

Hyvinkin mahdollista että se ladattavan akun pidike kaikkine akkuineen, tai osia siitä on irronnut sieltä emolevyltä ja sitten kolisee siellä.

Noissa on aika paljon loppujen lopuks tilaa siellä syvennyksessä, joten ei tarvitse sellaista torx meisseliä missä olis erityisen pitkä metalliosa, vaan esime tämmönen soveltuu:

mirsk_abble_avaus.JPG

Eli toi pidikeosa mahtuu sinne syvennykseen ja jos kädensijan vuolee mattoveitsellä tollaseks niin tollainen menee just silleen että toi loppuosa kädensijasta jää ulkopuolelle. Jos sattuis olemaan pidempi torx kärki niin vieläkin parempi, ja jos sitten tarvitsee voimaa niin kädensijan loppupäästä vaan pihdeillä kiinni.
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Koska osilla kestää oma aikansa saapua niin siinä odotellessa voi tehdä kaikenlaista muuta alta pois.

Elikkäs Atarinäppisten puhdistus tehdään seuraavanlaisesti. Ei ole väliä onko kone STF, STFM, STE, vaiko Falcon, pätee kaikkiin sellaisiin joissa on kumikupunäppäimet. Miksi noita kutsutaan kumikupunäppäimiks pitäis selvitä aika hyvin kohta..


hawkka_naeppis-1.JPG
Eli aloitin ottamalla vain kaikki näppäimet irti ja alla näytti tämmöiseltä. Normaalisti purkaisin tässä vaiheessa enemmän ja pesisin ton muoviosan erikseen, mutta tämän kohdalla pyrin säilyttämään ton tarran täsmälleen tossa kunnossa kuin se on kuvassa. Eli aluksi näppäimet ämpäriin, fairyä päälle ja lämmintä vettä. Laitoin noi 8:00 aikaan aamulla likoon, huuhdoin ja laitoin ne kuivumaan noin kello 13:00, eli noin viisi tuntia lilluivat pesuainevedessä, ja ideana oli että ne saa kuivumaan niin että ne on kuivat kunhan herään. Tossa välissä puhdistelin noi kaikki liat mitä tossa päällä näppäinten välissä oli.



hawkka_naeppis-2.JPG

Yksi sellainen tyyppivika mikä korjataan samalla kun puhdistetaan näppis sisältä liittyy tohon metalliin joka on ohjain/hiiriporttien päällä. Sitä voi olla vähän vaikea huomata kuvasta, mutta ton metallin olis tarkoitus estää noita liikkumasta. Kuitenkin siellä metallin ja liitinten välissä on pieni rako niin että ne heiluu ihan vähän. Tälle tehdään myöhemmin sit jotain.



Tässä kohtaa laitetaan jotain sopivaa musiikkia esim soimaan ja jatketaan siitä mihin oli jääty.




hawkka_naeppis-3.JPG

Tässä kohtaa laitetaan puhdistuneet ja kuivuneet näppäinhatut paikalleen ja näppis ylösalaisin syliin ja ruuvit auki. Kun ton piirilevyn kääntää sieltä niin kumikuvut ovat saattaneet tarttua kiinni noin. Aivastaminen tässä kohtaa ei ole suositeltavaa. Huomaa että yhdestä kohtaa puuttuu tollainen, se selviää myöhemmin miksi. Tässä vaiheessa kun piirilevy on nostettu voi tota ylempää osaa sitten ravistella ja kopistella niin että jos noiden valkeiden osien välissä onkin jotain murusia niin ne tulevat kyllä pois.

Kumikuvut talteen johonkin ja piirilevyn kimppuun.

hawkka_naeppis-4.JPG

Kostutetaan tollasta meikinpoistolappua ipassa ja sillä varovasti pyyhitään liat ja pikkusen pyöräytetään jokaista tollasta kontaktipintaa. Niitä ei ole tarkoitus hangata vaan ainoastaan pyyhkäistä niiden pinta puhtaaks. Tässä vaiheessa myös vahvistetaan ohjain/hiiriporttien tinaukset koska päästään niihin käsiksi.


hawkka_naeppis-5.JPG

Sitten otetaan jotain minkä päälle voidaan asettaa yläosa ylösalaisin, esim tollaset laatikot ja asetetaan se niin ettei yksikään näppäin painu. Sitten laitetaan kumikuvut paikalleen ja pyyhkäistään niitä vähän tarvittaessa (jos ne on poikkeuksellisen likaiset niin ne voi toki huuhtoa lämpimällä vedellä ja pistää kuivumaan välissä, mutta tässä ne olivat niin puhtaat ettei tarvinnut). Toi kohta jonka merkkasin rastilla on se johon ei tule tollaista lainkaan. Eli noita on yksi liian vähän ja tossa kohtaa ei ole tarkoituskaan olla sellaista. Toi on enterin toinen kohdista ja siihen ei tule sellaista koska enter olisi muuten liian jäykkä muihin näppäimiin verrattuna jos tulisi.

Kun kaikki on aseteltu niin otetaan pumpulipuikko, kastetaan se ipaan, ja varovasti pyyhkäistään noita mustia kohtia mitkä noissa on se sähköäjohtava materiaali siinä keskellä. Niitä ei hangata vaan ihan samalla tavalla kuin miten pyyhkäisis vaikka NESin ohjaimen näppäinkumien vastaavat. Pyyhkäisin esim itse silleen että jaoin ton koko alueen niin että käytin neljä puikkoa kaikkiin.

Piirilevy paikalleen ja laitetaan ruuvit niin että aloitetaan keskimmäisistä ja edetään niistä ulommaksi ja ihan reunimmaiset viimeisenä niin silloin se tulee automaattisesti juuri kohdalleen. Niitä ei kiristetä tiukasti vaan pidetään ruuvimeisselistä silleen todella herkästi kiinni ja sit vaan kaikki loppuun muttei ollenkaan kiristystä tai muoviset kierteet vastakappaleista hajoaisivat.



hawkka_naeppis-6.JPG

Se metallin ja porttien välinen rako ratkaistaan sitten näin että laitetaan 3 kierrosta sähköteippiä tiukasti tohon metalliosaan. Se on juuri se sopiva määrä täyttämään se rako ja sen voi laittaa niin että se leikkauskohta tulee juuri niitä liittimiä vasten.



hawkka_naeppis-7.JPG

Ja piirilevy paikallaan ja metallikin laitettu paikalleen. Toi kohta tulee sitten vielä ylösalaisin kuoria vasten kunhan näppäimistö on paikallaan.


hawkka_naeppis-8.JPG

Ja tämmönen sit tuli, jos yksittäisessä näppäimessä olisi ollut jotain likaa mikä ei olis lähtenyt pesuainekylvyllä ja huuhtelulla niin niitä takaisin laittaessa olisi voinut pyyhkäistä kankaalla jossa on ipaa just sitä kohtaa joka on likainen mutta tän kanssa ei tarvinnut.


Miksi sitten ylipäätään purkaa ja puhdistaa näppis? Tämän kohdalla kyseessä oli toki sellainen entisöintihomma plus mulla oli tylsää muutenkin, mutta kaksi syytä näissä on se näppäin/hiiriporttien tinausten vahvistaminen sekä kontaktipintojen puhdistus ihan muutenkin. Eli monesti sitä ei näe mitä siellä välissä on ennenkuin sen avaa ja joskus sieltä voi löytyä jälkiä kaatuneesta nesteestä, tai esim Amiganäppisten kohdalla todella usein kerros sellaista hyvin hienoa pölyä ja murua. Eniveis kuten peliohjaimenkin näppäimet myös nämä toki ottaa paremmin kun kontaktipinnat on puhtaat.

edit: Ainiin yksi minkä unohdin mainita. Eli näppiksen ruuveja avatessa siellä on sellainen liimattu kumikalvo jonka tarkoitus on estää ettei osa näppäimistön piirilevyllä olevista hyppylangoista ota kiinni koneen sisäkuoreen. Niin sitä kalvoa ei tietenkään oteta irti että päästään ruuveihin käsiksi vaan

hawkka_naeppis-9.JPG

..mattoveitsellä vain leikataan varovasti jokaisen ruuvin päältä tollainen neliön muotoinen palanen.
 
Viimeksi muokattu:

Wick

NES-Retro Expert
Insider
Viestit
4561

Maine:

Hyvinkin mahdollista että se ladattavan akun pidike kaikkine akkuineen, tai osia siitä on irronnut sieltä emolevyltä ja sitten kolisee siellä.

Noissa on aika paljon loppujen lopuks tilaa siellä syvennyksessä, joten ei tarvitse sellaista torx meisseliä missä olis erityisen pitkä metalliosa, vaan esime tämmönen soveltuu:

mirsk_abble_avaus.JPG

Eli toi pidikeosa mahtuu sinne syvennykseen ja jos kädensijan vuolee mattoveitsellä tollaseks niin tollainen menee just silleen että toi loppuosa kädensijasta jää ulkopuolelle. Jos sattuis olemaan pidempi torx kärki niin vieläkin parempi, ja jos sitten tarvitsee voimaa niin kädensijan loppupäästä vaan pihdeillä kiinni.
Mun ainoa torxipäinen ruuvari on siis auttamatta liian lyhyt, loppuu kädensijakin kesken, mutta ratkaisin asian pistämällä tämmösen setin tilaukseen:


Pitäs riittää! :D
Koska osilla kestää oma aikansa saapua niin siinä odotellessa voi tehdä kaikenlaista muuta alta pois.

Elikkäs Atarinäppisten puhdistus tehdään seuraavanlaisesti. Ei ole väliä onko kone STF, STFM, STE, vaiko Falcon, pätee kaikkiin sellaisiin joissa on kumikupunäppäimet. Miksi noita kutsutaan kumikupunäppäimiks pitäis selvitä aika hyvin kohta..


hawkka_naeppis-1.JPG
Eli aloitin ottamalla vain kaikki näppäimet irti ja alla näytti tämmöiseltä. Normaalisti purkaisin tässä vaiheessa enemmän ja pesisin ton muoviosan erikseen, mutta tämän kohdalla pyrin säilyttämään ton tarran täsmälleen tossa kunnossa kuin se on kuvassa. Eli aluksi näppäimet ämpäriin, fairyä päälle ja lämmintä vettä. Laitoin noi 8:00 aikaan aamulla likoon, huuhdoin ja laitoin ne kuivumaan noin kello 13:00, eli noin viisi tuntia lilluivat pesuainevedessä, ja ideana oli että ne saa kuivumaan niin että ne on kuivat kunhan herään. Tossa välissä puhdistelin noi kaikki liat mitä tossa päällä näppäinten välissä oli.



hawkka_naeppis-2.JPG

Yksi sellainen tyyppivika mikä korjataan samalla kun puhdistetaan näppis sisältä liittyy tohon metalliin joka on ohjain/hiiriporttien päällä. Sitä voi olla vähän vaikea huomata kuvasta, mutta ton metallin olis tarkoitus estää noita liikkumasta. Kuitenkin siellä metallin ja liitinten välissä on pieni rako niin että ne heiluu ihan vähän. Tälle tehdään myöhemmin sit jotain.



Tässä kohtaa laitetaan jotain sopivaa musiikkia esim soimaan ja jatketaan siitä mihin oli jääty.




hawkka_naeppis-3.JPG

Tässä kohtaa laitetaan puhdistuneet ja kuivuneet näppäinhatut paikalleen ja näppis ylösalaisin syliin ja ruuvit auki. Kun ton piirilevyn kääntää sieltä niin kumikuvut ovat saattaneet tarttua kiinni noin. Aivastaminen tässä kohtaa ei ole suositeltavaa. Huomaa että yhdestä kohtaa puuttuu tollainen, se selviää myöhemmin miksi. Tässä vaiheessa kun piirilevy on nostettu voi tota ylempää osaa sitten ravistella ja kopistella niin että jos noiden valkeiden osien välissä onkin jotain murusia niin ne tulevat kyllä pois.

Kumikuvut talteen johonkin ja piirilevyn kimppuun.

hawkka_naeppis-4.JPG

Kostutetaan tollasta meikinpoistolappua ipassa ja sillä varovasti pyyhitään liat ja pikkusen pyöräytetään jokaista tollasta kontaktipintaa. Niitä ei ole tarkoitus hangata vaan ainoastaan pyyhkäistä niiden pinta puhtaaks. Tässä vaiheessa myös vahvistetaan ohjain/hiiriporttien tinaukset koska päästään niihin käsiksi.


hawkka_naeppis-5.JPG

Sitten otetaan jotain minkä päälle voidaan asettaa yläosa ylösalaisin, esim tollaset laatikot ja asetetaan se niin ettei yksikään näppäin painu. Sitten laitetaan kumikuvut paikalleen ja pyyhkäistään niitä vähän tarvittaessa (jos ne on poikkeuksellisen likaiset niin ne voi toki huuhtoa lämpimällä vedellä ja pistää kuivumaan välissä, mutta tässä ne olivat niin puhtaat ettei tarvinnut). Toi kohta jonka merkkasin rastilla on se johon ei tule tollaista lainkaan. Eli noita on yksi liian vähän ja tossa kohtaa ei ole tarkoituskaan olla sellaista. Toi on enterin toinen kohdista ja siihen ei tule sellaista koska enter olisi muuten liian jäykkä muihin näppäimiin verrattuna jos tulisi.

Kun kaikki on aseteltu niin otetaan pumpulipuikko, kastetaan se ipaan, ja varovasti pyyhkäistään noita mustia kohtia mitkä noissa on se sähköäjohtava materiaali siinä keskellä. Niitä ei hangata vaan ihan samalla tavalla kuin miten pyyhkäisis vaikka NESin ohjaimen näppäinkumien vastaavat. Pyyhkäisin esim itse silleen että jaoin ton koko alueen niin että käytin neljä puikkoa kaikkiin.

Piirilevy paikalleen ja laitetaan ruuvit niin että aloitetaan keskimmäisistä ja edetään niistä ulommaksi ja ihan reunimmaiset viimeisenä niin silloin se tulee automaattisesti juuri kohdalleen. Niitä ei kiristetä tiukasti vaan pidetään ruuvimeisselistä silleen todella herkästi kiinni ja sit vaan kaikki loppuun muttei ollenkaan kiristystä tai muoviset kierteet vastakappaleista hajoaisivat.



hawkka_naeppis-6.JPG

Se metallin ja porttien välinen rako ratkaistaan sitten näin että laitetaan 3 kierrosta sähköteippiä tiukasti tohon metalliosaan. Se on juuri se sopiva määrä täyttämään se rako ja sen voi laittaa niin että se leikkauskohta tulee juuri niitä liittimiä vasten.



hawkka_naeppis-7.JPG

Ja piirilevy paikallaan ja metallikin laitettu paikalleen. Toi kohta tulee sitten vielä ylösalaisin kuoria vasten kunhan näppäimistö on paikallaan.


hawkka_naeppis-8.JPG

Ja tämmönen sit tuli, jos yksittäisessä näppäimessä olisi ollut jotain likaa mikä ei olis lähtenyt pesuainekylvyllä ja huuhtelulla niin niitä takaisin laittaessa olisi voinut pyyhkäistä kankaalla jossa on ipaa just sitä kohtaa joka on likainen mutta tän kanssa ei tarvinnut.


Miksi sitten ylipäätään purkaa ja puhdistaa näppis? Tämän kohdalla kyseessä oli toki sellainen entisöintihomma plus mulla oli tylsää muutenkin, mutta kaksi syytä näissä on se näppäin/hiiriporttien tinausten vahvistaminen sekä kontaktipintojen puhdistus ihan muutenkin. Eli monesti sitä ei näe mitä siellä välissä on ennenkuin sen avaa ja joskus sieltä voi löytyä jälkiä kaatuneesta nesteestä, tai esim Amiganäppisten kohdalla todella usein kerros sellaista hyvin hienoa pölyä ja murua. Eniveis kuten peliohjaimenkin näppäimet myös nämä toki ottaa paremmin kun kontaktipinnat on puhtaat.

edit: Ainiin yksi minkä unohdin mainita. Eli näppiksen ruuveja avatessa siellä on sellainen liimattu kumikalvo jonka tarkoitus on estää ettei osa näppäimistön piirilevyllä olevista hyppylangoista ota kiinni koneen sisäkuoreen. Niin sitä kalvoa ei tietenkään oteta irti että päästään ruuveihin käsiksi vaan

hawkka_naeppis-9.JPG

..mattoveitsellä vain leikataan varovasti jokaisen ruuvin päältä tollainen neliön muotoinen palanen.
clap.gif
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Siivosin pöytää ja samalla sattui löytymään muutama sellainen asia joille piti tehdä jossain vaiheessa jotain, mutta asia oli vähän jumissa joten:

Eli mullahan on C128D, ei mikään hyväkuntoinen mitä kuoriin tulee ja asemasta oli lukupää vääntynyt vinoon jo saapuessa yms. Sit kuitenkin oli aina vähän sellainen että sitä vois kokeilla siltikin pitää muilta osin alkuperäisenä...

..joka johti siihen että se oli varmaan 4 vuotta vaan keräämässä yhdessä ja samassa paikassa pölyä. Ja koska jopa koneen suunnittelija pitää sitä sellaisena kunnon purkkavirityksenä, niin tehdääs vähän purkkavirityksempi vielä.

Tosiaan Commodorejutuissa mulla on vähän sellainen tapa tehdä että kaikki tehdään osista mitä sattuu olemaan ja halvalla koska noi koneet on aikalailla kasattu vähän mitä on saatu millonkin käsiin. Joten senkin takia noita tulee säädettyä yleensä vaan sillon jos on vähän silleen joko tylsää tai sit säädätyttää muuten vaan. Toki sellaset arvokkaammat koneet on asia erikseen, mutta esim tämä ei ole tosiaan missään huippukunnossa ulkoisesti ja se rikkinäinen asema on varmaan pistetty mäkeen ties millon. Eli mennään sillä purkkavirityslinjalla.


mirsk-C128-muistit-1.JPG

Eli C128:ssa on kaks eri näyttistä, on se C64:n kanssa yhteensopiva joka pukkaa vain S-videota ja jota voisi verrata hyvin paljon C64C:n näyttikseen. Sitten on se toinen joka pystyy korkeampiin resoluutioihin yms mut joka on hidas. Se sitten pistää ulos RGBi:tä eli RGB jossa on intensity erikseen. Se näyttis vain on alkuperäisessä C128D mallissa varustettu vaan 2 x 4-bit 16K muisteilla vaikka se tukisi kyllä nelinkertaisesti.

Alkuperäiset muistit on M5M4416P-15


mirsk-C128-muistit-2.jpg
Sitten jos otetaan niiden pinnitys ja NECin uPD41464C muistien pinnitys niin huomataan että se on täysin identtinen. Eli onhan tohon sellaisia uusia piirilevyjä olemassa jotka tarttee vaan tökätä paikalleen, mutta sellastakaan ei tarvitse koska oikeasti toi ei ole muusta kiinni kuin vaihtaa vaan ne sirut 4 kertaa isompiin. Miksi just noi NECin muistit ni noi on ensinnäkin todella edullisia, ja toisekseen mulla on noita älyttömästi siltä varalta että jossain missä on kaksi tai neljä sellaista keskusmuistina onkin muistit rikki, pääasiassa C64C malleja varten noi oli hommattu mutta on niitä päätynyt muuallekin.


mirsk-C128-muistit-3.JPG

Eli entiset vaan pois, sirukannat tilalle ja uudet paikalleen. Irrottelin ensin yhden silleen etten vahingoittanut sen jalkoja koska 16K 4-bit sirujakin taas tarvitsee esim MSX1 koneissa, mutta kun huomasin että niiden jalat oli lyhennetty tehtaalla eli niitä ei voisi oikein laittaa sirukantoihin muualle ni leikkasin vaan toisesta jalat ja nyppäilin jalanpätkät irti.

En muista yhtään oliko tolle hirveästi sitten mitään mikä tarvitsis 64K paitsi tyyliin ehkä yks demo tms mut sellainen kone missä on se 64K jos tuleekin tilanne että pitää jollekin testata jotain tms.


mirsk-C128-RGBi-1.JPG


En kuitenkaan pääse vielä testaamaan koska tosiaan on se RGBi ongelma. Eli olen aiemmin kasannut muutaman erilaisen ulkoisen ratkaisun kokeeks tollaiseen ja ne ei ole mitään kovin kummasia loppujen lopuks. Sitten kun koko RGBi on vähän sellainen muinaismuisto että se tarvitsee tietynlaisen monitorin. Esim japanilaisissakin koneissa RGBi voi löytyä jostain 80-luvun alkupuolen koneista, mutta monesti siellä on normaali RGBHV tai RGBs lisänä, ja 80-luvun puolivälissä se oli käytännössä dropattu sielläkin koneista. Eli sen voisi enemmänkin ajatella olevan RGBS:n ja RGBHV:n edeltäjä ajallisesti.

Jos noi ei ihan avaudu jollekin niin käytännössä RGBs tai RGB luma syncillä on just se "Scartissa oleva RGB" jonka voi kytkeä esim mihin tahansa, kun taas RGBi on jotain sellaista mille ei yksinkertaisesti löydy näyttöä tai sellaista ei todellakaan tahdo riesakseen vaikka löytyis.

Mitä tossa siis olen tekemässä niin tossa kohtaa on sellaiset häiriönpoistohyppäykset ja tohon liittimelle menee R, G, B, I, Luma, H ja V syncit. Eli nyppäsin ne häiriönpoistokelat vaan pois ja sitten katkaisin R, G, B, ja I johtimet tosta. Eli koska RGBi -> RGBs muunnoksen pystyy tekemään ihan vastuksilla ja kolmella diodilla niin väsään tohon myöhemmin sellaisen, eli käytännössä tein tohon vain tilaa johon sen viritelmän saa sit tehtyä matalana. Myös ton liittimen vaihdan toisin päin olevaan kun nyt se on D9 naarasliitin kun taas itse käytän johdoissa D9 urosliitintä laitepuolella. Ja pinnityksen saa sitten miten vain kytkee ne menemään liittimelle eli vedän sit vaan Red, Green, Blue, pari maata ja Luma synciks. Eli jättää sit vaan kytkemättä mitä ei tarvitse, ja alapuolelle vaan pistää johdoilla menemään mitkä tarvitsee.

Saa nyt tosin odottaa hetken koska mulla ei ole tollaista piirilevylle juotettavaa uros D9 liitintä juuri nyt mutta jatkan kunhan sellainen on.

Miten sitten aseman kanssa. Enpä tiedä vielä, joku SD2IEC johon nappaa vaan 5 blockin fastloader softan ja ajelee .PRG tiedostoja olis se halvin ratkaisu, mut pitää kattoa mitä nykyisin on. Koska ton etupaneeli ei ole ihan kunnossa niin jokin muutaman rivin näytön integrointi siihen vois olla ihan mahdollisuus. Kunhan tän nyt sais sellaiseen pisteeseen että tätä oikeasti tulis käytettyäkin.
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Ja C128 homma jatkui.

mirsk-C128-derpderp-1.JPG

Nakkasin siihen poistettujen osien paikalle vaan vastuksia ja sit vedin diodit intensitystä rediin, greeniin ja blueen ja sitten vaan kaikki menemään sellaisiin kohtiin että ovat sopivissa paikoissa ja synciks se "mono" eli luma. (alapuolelta ei ole kuvaa koska siellä menee vaan pari hyppylankaa ja yksi diodeista on sijoitettu sinne) Toi liitin on kasattu purkamalla osa edellisestä ja sit romulaatikosta löytyi kaikenlaisia
vanhojen näyttisten noita kierrehommeleita ja noi liittimestä piirilevylle menevät jalat on kierrätetty kans alkuperäisestä. Hyvin pysyy paikallaan.

(ignoraa toi s-videovahvistuksen paskaläjä, väsäsin ton joskus jämäosista mitä sattui olemaan). S-video liitin menee hyvin RF modulaattorin reikään kun vaan tekee reiät ruuveille. Huomaa että tuolla on komposiittijohto kans irrallaan eikä mene vielä mihinkään, lisään sille myöhemmin tohon neliskanttiseen reikään RCA liittimen.


mirsk-C128-derpderp-2.JPG

Näyttävät tältä, noi s-videoliittimen ruuvit on tosiaan saman väriset kuin mitä esim serialportti tosta vasemmalle olis. Toi RGB liitin on tosiaan muuten about samanlainen kuin alkuperäinen paitsi musta muoviosa onkin nyt valkee ja toki pinnitys vaihtunut sellaiseen mitä käytän kaikessa muussakin.

mirsk-C128-derpderp-3.JPG

Kun johdot laittaa kiinni ni näyttävät tollaiselta.


mirs-C128-128-moodo.JPG

C128 mode, pahoittelen paskalaatuisia kuvia, kännykkäni kamera ei siedä PAL tietokoneita vaan aina kun niitä yrittää kuvata ni tulee scanlineja tai tumma alue kuvaan, ja muutenkin hyvin vaikea saada edes silleen kuvaa ettei se scanlinehomma häiritsis liikaa.

mirs-C128-64-moodo.JPG

ja 64 mode, tosiaan siellä on ihan vaimeaa jailbaria mutta esim kuvissa niitä ei taida edes näkyä. Vakionahan näissä olis ihan hirveet.

mirs-C128-VDC.JPG

Ja sitten se toi RGBi -> RGBs ja ne isommat muistisirut. Eli tosiaan toimii ja ainoa miinuspuoli on se ettei tietenkään saa sitä "ruskeakeltaista" kuin alkuperäisillä monitoreilla ja tollasilla, RGBs:ks konversio siis aina näyttää sen keltaisempana ruskean sijasta, eka väri on toki musta niin se ei näy.


mirsk-C128-derpderp-4.JPG


Kattelin tosiaan välissä yet another video millasen viritelmän joku oli tehny mikä heikentää jailbareja
ja ilmeeni oli jotain tämän tyylistä:

20210814_024258.JPG

...siinä kohtaa kun sen koko fixin vaikutus oli aivan sama kuin esim tässä ja tässä ei ole mitään "jailbarfixiä". Ainoastaan nakattu parempaa konkkaa tilalle, kun se oikeasti on eniten vain siitä kiinni. Ja toki väsätty simppeli vahvistus lumalle ja chromalle koska vähän pakko kun repii modulaattorin pois.

Eli samalla kun pistää koneeseen muut konkat uusiks niin erityisesti:

-punaisella nuolella merkattu C63 on alkujaan 10uF, siihen 47uF tai 100uF tantaalikonkka tilalle.
- pinkillä nuolella olevat C117 ja C118 on 0.01uF (103) keraamisia, entiset mäkeen ja jotain laatuvalmistajaa ja siltä sitä high endimpää tilalle. Esim AVX:n tai Murata:n paremmasta päästä olevat on ok.
- violetilla nuolella olevat C57 ja C29 on 0.1uF (104) keraamisia. Samalla tavalla kunnollista tilalle. Kaikki muut mitä tuolla on niin Panan FC.tä tai vastaavaa alkuperäisten tilalle.
 

Wick

NES-Retro Expert
Insider
Viestit
4561

Maine:

Oli nyt sen verran aikaa että ehdin jopa lyödä virrat päälle taannoisen Mac-satsini mukana tulleisiin Classiciin ja SE/30:iin. Aattelin ensin että olisin katsonut konepellin alle ja tsekannut miltä tilanne näyttää ennen koneiden käynnistämistä, mutta tajusin etten omista tarpeeksi pitkää torx-ruuvaria.

Elikkäs ihan vaan kylmiltään kohti tuntematonta. Ensin Classicin vuoro, johto kiinni, naps virtanappulasta... ja sehän käynnistyi! Ja toimi! Ja toimii...! Mutta käyttis on epsanjaksi tms. :D

Sitten SE/30:n vuoro.. sisältä kuuluu jotakin pientä kolinaa kun pönttöä liikuttelee, eli ei lupaa hyvää. No, virta siihenkin tuli päälle ja monitoriin eloa, mutta kuva on pelkkää pikselimössöä. Eli tää pitäis ehdottomasti saada korkattua ja tsekattua, mikä irtopalikka siellä pitää ääntä.

Mutta se on jo puoli voittoa, että toinen näistä pelitti laakista.
Mac-kasan testailu jatkui siltä osin kun tässä helposti pystyi testailemaan noita loppuja.

iMac G3 oli ekana vuorossa. Pömpelin virtanappulaan syttyi vihreä valo, mutta mitään muuta ei tapahtunut. Monitoriin ei tullut mitään eloa. Voi olla, että kiikutan tämän ihan vaan SERiin, rahallista arvoa kun ei toimivallakaan G3:lla taida paljoa olla. Ja onhan tämä rumakin as fuck.

Seuraavana oli vuorossa Macintosh Quadra 800. Löin virrat päälle ja sehän piippaili ja pörisi ihan lupaavasti. Tämän pidemmälle en osaa vielä tilannetta arvioida, sillä sopivaa monitoria ei tähän hätään ollut liittää myllyyn kiinni. Mac-monitorihan mulla kyllä on, mutta sopiva uros-uros DB15-välikaapeli puuttuu. Pistin sellaisen tilaten eBaysta hintaan 7 taalaa plus parinkympin postarit. 😅

Sitten lopuksi Macintosh IIci vielä virroille. Se yski vähän aikaa käynnistyessään, mutta rupesi Quadran tavoin pörisemään ihan tasaiseen tahtiin hetken ihmettelyn jälkeen. Mutta sama juttu tämän kanssa, enempää en osaa vielä sanoa kun ei ole näyttöä.

Toi setin mukana tullut AppleColor High-Resolution RGB Monitor itse asiassa kuuluukin tohon Iiciin.

Paskaisiahan nämä lisäksi kaikki olivat, mutta sain aika hyvin putsailtua monitorin sekä tornikotelot ihan vaan kostealla liinalla ja loput ipalla.

Kuvia en tajunnut taaskaan ottaa.
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Seuraavana oli vuorossa Macintosh Quadra 800. Löin virrat päälle ja sehän piippaili ja pörisi ihan lupaavasti. Tämän pidemmälle en osaa vielä tilannetta arvioida, sillä sopivaa monitoria ei tähän hätään ollut liittää myllyyn kiinni. Mac-monitorihan mulla kyllä on, mutta sopiva uros-uros DB15-välikaapeli puuttuu. Pistin sellaisen tilaten eBaysta hintaan 7 taalaa plus parinkympin postarit. 😅

Sitten lopuksi Macintosh IIci vielä virroille. Se yski vähän aikaa käynnistyessään, mutta rupesi Quadran tavoin pörisemään ihan tasaiseen tahtiin hetken ihmettelyn jälkeen. Mutta sama juttu tämän kanssa, enempää en osaa vielä sanoa kun ei ole näyttöä.

Jos saat noi toimimaan ni saatat päästä tappelemaan sellasen samanlaisen sd2scsi adapterin kanssa kuin millasesta nasse mainitsi vähän aikaa sitten. SCSI kovoväylät noissakin. Hitsi kun ois tajunnu ni olis pitäny ottaa noiden kiintolevyt tänne, mulla on win xp koneessa sopiva ohjainkortti ja softat millä saa pelastettua tollasten kovoilta jos mitään pelastamisen arvoista on. Vanhat SCSI kovot saattaa tehdä silleen että ne käynnistyy sen muutaman kerran ok mut alkaa sen jälkeen leviämään pikkuhiljaa
 

Wick

NES-Retro Expert
Insider
Viestit
4561

Maine:

Jos saat noi toimimaan ni saatat päästä tappelemaan sellasen samanlaisen sd2scsi adapterin kanssa kuin millasesta nasse mainitsi vähän aikaa sitten. SCSI kovoväylät noissakin. Hitsi kun ois tajunnu ni olis pitäny ottaa noiden kiintolevyt tänne, mulla on win xp koneessa sopiva ohjainkortti ja softat millä saa pelastettua tollasten kovoilta jos mitään pelastamisen arvoista on. Vanhat SCSI kovot saattaa tehdä silleen että ne käynnistyy sen muutaman kerran ok mut alkaa sen jälkeen leviämään pikkuhiljaa.
Hmm... Tarttisko mun laittaa noi jälkipostina tulemaan? Palautus sitten Falconin kanssa samalla kertaa?
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Hmm... Tarttisko mun laittaa noi jälkipostina tulemaan? Palautus sitten Falconin kanssa samalla kertaa?
Jos haluut että kokeilen saada niistä jotain ulos, ei siitä muuten ole vaivaa paitsi se että niitä kestää kuunnella edes sen ajan että niiden sisukset on saatu luettua. Noissa applen hommissa on sellanen jännä että jos siellä kovolla on vaikkapa alueita ihan paskana mutta sitä ennen 80% tilasta kunnossa, niin sitä imagea minkä siitä 80% alueesta saa luettua voi käyttää emulaattorissa suoraan, eli ei oo sellasta että sen pitäs toimia kerran kokonaan
 

Mirsku

NES-Retro Journeyman
Insider
Viestit
1529

Maine:

Hyvinkin mahdollista että se ladattavan akun pidike kaikkine akkuineen, tai osia siitä on irronnut sieltä emolevyltä ja sitten kolisee siellä.

Arvasinpas

Tässä kohtaa alkoi jo käydä aika selväksi, että niin toimimattomuuden kuin ruosteenkin syy on se maailmanlopun patteri, kuten olikin. Kunnon vuotopaskat emolla.

1630361255738.png

Mjööööh elikkäs. :D

Toi valkea mönjäkasa ei ole sieni vaan pintaliitoskondensaattori siellä on sisällä olleet elektrolyytit vuotaneet ulos ja sitten se on reagoinut paristovuodon kanssa ja muodostunut mitälie, musta kasa jolta on syöty jalat täysin on reaaliaikakellon siru, sen vieressä oleva syaanipintainen on reaaliaikakellon 32khz kellokide. Korttiliittimelle menevät liittimet ei ole niin justiinsa jos tollaiseen ei ole koskaan tarkoitus laittaa korttia. Toi 72 pinninen simm kanta ei sisällä muistikampaa vaan koneen firmisrommit on juotettu 72pinniselle muistipiirilevylle kuin muistisirut. Toi kannassa oleva siru on joku näyttiksen oma bios tai vastaava ja se saattaa olla vielä ehjä kunhan hioo jalat, se kanta taas on täysin tuhoutunu.

Ja toi vihreä alue on se missä se thionyylikloridiparisto olis siinä pidikkeessään jos kumpaakaan enää olis siinä.

Se miks noi tollaset aiheuttaa tollaiset kaikista hankalimmat tuhot niin se sisällä oleva tionyylikloridi itsessään on jo hyvin myrkyllistä tavaraa, mutta reagoidessaan veden kanssa se muodostaa suolahappoa. Eli jos tollainen vuotaa ja kone on jossain tilassa missä on korkea ilmankosteus niin tuhot sitten voimistuu vielä entisestään. Noissa on vielä sellainen hankala että ne on 3.6V eikä 3V ja niissä on aivan älytön energiavaraus suhteessa siihen pariston kokoon, eli korvaaminen jollain vähemmän riskialttiilla on hankalaa niin että sais jotain samansuuntaista kapasiteettia ilman että koko kasvais suureks
 
Ylös Bottom