Yleinen säätämisketju

Njuu eli nappasin VDP:n pois kannastaan, kolvasin socketin välistä kokonaan mäkeen, ja VDP paikalleen ja kiinni ja sit johdotukset alta kohdalleen.

mirsk-sonymsx-homma-1.JPG

Ei ratkennut vielä ihan sillä eli ei ollut VDP:stä kiinni mutta parempi se on noin koska se sirukanta kuitenkin oli vähän ongelma siinä välissä. Nyt on ainakin varmempi.

mirsk-sonymsx-homma-2.JPG

Sit testailin vähän silleen että otin muistilaajennuksen pois, nappasin Toshiban prossun vaan prossuks, ja annoin sen muistinvalintajohdon olla irrallaan. Pistin siksi aikaa vanhat muistit paikalleen kantoihin, eli sillon on 64K mapattynä slottiin 3-3.

Huomasin että jos ei ole muistilaajennusta ja painaa eeprommia vähän niin sitten käynnistyykin ihan ongelmitta. Eli jossain on jokin kosketusvika ja se todennäköisesti joku johdin emolevyllä. Se millaiset linjat näissä koneissa menee näkyy tosta mun profiilikuvastakin jos katsoo eli ovat aika sexywau näköiset mutteivat kestä hirveesti retuuttamista, eli noita alueita kolvatessa jokin johdin oli mennyt vähän heikoksi.

Huomasin sellaisen että jos painoi tosta prossun ja speed controller/mapper sirun välistä niin sitten toimi.

Otin sitten koko emolevyn taas pois ja pistin ton Sankenin regun heatsinkin pulteilla ja muttereilla niin että voin pyöritellä emolevyä se paikallaan, ja mietin että olisko joku tinaus pettänyt, joten nopeesti vedin alapuolelta sellaiset mitä en ollu vielä uusinu, ja myös ton speed controller sirun jalat reflowasin kanssa. No eipä mitään samaa edelleen, joten tein silleen että tökin CPU:n lähistöllä olevia kohtia suht terävällä tussin suojuksella niin että painelin yksittäisiä johdinten yhtymäkohtia.

Ja CPU:n jossain 21-24 pinnien lähistöllä tai niistä alkavista johtimista jossain oli se ongelma. Kaivamaan kaaviota ja siinä alueella jota painoin oli 23 jalka menossa speedcontrollerin tietylle mutta kun kokeilin mittarilla niin ei ollut se. Seuraava missä oli monta hyppäystä olis sit 21 jalka joka on CPU:n READ, ja joka menee CPU:n alla olevalle vastusverkolle ja siitä jatkaa MSX-Enginen READ pinniin.

Testasin piipparilla että MSX-Engineltä vastusverkolle ei ole ongelmaa..... mutta vastusverkosta se ihan lyhyt matka CPU:n jalkaan olikin 42 ohmia vastusta, tossa ei pitäis olla sitä ollenkaan. Ja kun painoi niin se vastus tippui 30 ohmiin ja kone boottas. Hyvin pienestä se on kiinni.

mirsk-sonymsx-homma-3.JPG

Tää on kuva CPU:n alta ennenkuin aloin tekemään viimeisimpiä, eli tinat on entiset kuvassa sen takia. Ja toi vihreä johto menee eeprommin jalkaan koska piti johdottaa sitä vähän uusiks että menis winbondin 64K siru suoraan. Noi johdot muut mitkä menee ni normaalisti ne menis emolevyn yläpuolella mutta olivat sen muistilaajennuksen tiellä joten vaihdoin ne menemään alapuolelta.

Alemmalla nuolella on se kohta vastusverkkoa mihin READ tulee MSX Enginen pinnistä, ja jalka 21 on siis ylin oikealla olevista. Ja toi ympyröity ihan CPU jalan vieressä on se kohta jossa vastusarvo oli huono. Eli ei ollutkaan tuolla toisella puolella vaan CPU:n alla. Vetäisin jalasta hyppylangan menemään vastusverkolle ja testasin ja toimii täysiään. Täytyy vähän pitää silmällä tota 22 jalasta lähtevää (CPU WRITE) että jos tulee jotain ni se on aivan varmasti se viereinen ja samanlainen kohta mikä lahoaa. Sekin näyttäis menevän vastusverkolle viereiseen ja siitä jatkaa 100% varmasti sit MSX Enginelle, ehkäpä viereiseen pinniin kuin toi toinen.


mirsk-sonymsx-homma-4.JPG

Jätin yhden muistilaajennusboardeista koneeseen sisään, entiset muistit nappasin mäkeen, eli nyt siellä on se 2 megaa sisäistä slotissa subslotissa 3-2 ja 3-3:ssa ei ole muistia. Ja monsteri kasassa, alkuperäinen suunnitelma oli että muistilaajennus mahtuu ehkä just ja just näppiksen alla olevan pellin alle, mutta olin varautunut leikkaamaan siitä vähän jos ei mahdukaan. Mut mahtui just ja just, CPU:n alanurkka ihan se kulma on just sitä tasaista peltiä vasten.

Se F4 puuttuu enää mutta sitä sitten kunhan selvittelen ensin mitä tarttee muokata siihen rommiin että se löytyy oikeesta paikasta. Noin muutenhan tää toimii täysin MSX2+ koneena, ainoa mikä puuttuu on se käynnistyskuva.

Oon varmaan maininnutkin että mikä tän säätämisessä on motiivina, niin yksinkertaisesti tahdoin säätää tästä sellasen että sen voi tarvittaessa vaan nakata reppuun ja mukaan jos tarvitsee, ja että se kuitenkin on ominaisuuksiltaan sopiva about kaikkeen. Kun WSX on sellanen aika heiveröinen tähän verrattuna ni sitä ei kehtaa ottaa rikottavaks, mut tää on tämmönen vähän kuin pihalaatta.
 
Toimimattoman GG:n pelastus, osa 2:

Tuli taannoin pelipaketin mukana kuvottavassa kunnossa oleva Game Gear, josta emo, sekä ääni- ja virtalankut kuitenkin jäivät talteen. Virta päällä ruudulla näkyi vain palkkeja ja värisotkua.

Ensin Retrosixistä konkkasetti.
9C3DA044-D4F0-47A4-8C5B-ED2D7A92C078.jpeg

Alkutilanne, ennen konkkaremonttia:
36BBCC49-94EA-4AB3-8C44-B87124895532.jpeg

Vanhat komponentit irti ja kovaa IPA-putsausta. Harmillisesti osa vanhojen konkkien pidikemuoveista jäi hapertuneena emon pintaan liimoineen kiinni. Annoin niiden olla, kun olivat vain kosmeettista haittaa.

Pikkuriikkisten keraamisten pintaliitoskonkkien juottamiset vähän jännitti, mutta kun istutustekniikan keksi, niin menivät ihan kivasti paikalleen. Auttoi, kun laittoi runsaasti fluxia ja esitinaukset teki kunnolla.

Lisäksi vaihdoin powerista konkat.

Lopputulos:
C2803F6B-FE69-4C74-A628-E95869194D9C.jpeg

Sitten kuoret kiinni ja testaus:
36E8A590-E9F8-4D56-9D67-4CC2C9A1B969.jpeg
Success :cool:

Toimii, mutta jotain kontakti/regulaatiohäikkää vielä on, kun käynnistystä piti muutaman kerran yrittää, että virrat jäivät.
Lisäksi: voi helvetti tuo vanha näyttö on karseaa katsottavaa, vaikka se toimii kuten pitääkin :D

Edit: toimimaton äänipiiri tuli nyt fiksattua myös. Yllä keraamiset, alla verrokkina vanhat komponentit. Ei ole kuumailmapuhallinta, niin vanhojen irrotus tapahtui pihdeillä kiertämällä - hyvin irtosi, eikä solder padit tulleet mukana.

7885BF2B-7F0B-4765-97B5-4544F029CBE1.jpeg
 
Viimeksi muokattu:
Edit: toimimaton äänipiiri tuli nyt fiksattua myös. Yllä keraamiset, alla verrokkina vanhat komponentit. Ei ole kuumailmapuhallinta, niin vanhojen irrotus tapahtui pihdeillä kiertämällä - hyvin irtosi, eikä solder padit tulleet mukana.

7885BF2B-7F0B-4765-97B5-4544F029CBE1.jpeg

Yllättävän siististi lähteneet noi entiset, noissa voi olla ihan hyvin alta ne metallit siinä kunnossa että tarttee raaputella pintakerros kokonaan pois. Mut tossa näyttää poikkeuksellisenkin siistiltä.

Ainoa mikä tossa setissä vähän pistää silmään niin ovat valmiiseen konkkasettiin kehdanneet pistää jotain halpoja kiinakonkkia, noi normaalit elektrolyytit siis on sellasia jotka saattaa olla muutaman vuoden kuluttua jo oireilevia.
 
Ei ole kuumailmapuhallinta, niin vanhojen irrotus tapahtui pihdeillä kiertämällä - hyvin irtosi, eikä solder padit tulleet mukana.

Helpommalla pääset jatkossa, eikä tarvi kuumotella padeja kun vedät Mirsku_tactics eli sivuleikkureilla se konkka melko juuresta kahtia, nostat romut pois ja kolvilla sitten vaan jalka kerrallaan irti.
 
Helpommalla pääset jatkossa, eikä tarvi kuumotella padeja kun vedät Mirsku_tactics eli sivuleikkureilla se konkka melko juuresta kahtia, nostat romut pois ja kolvilla sitten vaan jalka kerrallaan irti.

Voisi kokeilla, kun on tosiaan toi kuvan aiempikin piirilevy fiksattavana. Siis se pohjamuovi nirhataan halki ja kovia?
 
Siis se pohjamuovi nirhataan halki ja kovia?



Kuinka poistat pintaliitoskonkan ilman että rasitat solderpadeja

Vähän vaikea kuvata samalla kun tekee yhdellä kädellä mut eiköhän näistä käy ilmi.

pintaliitos-konkan-leikkuu-1.JPG


Esimerkissä otetaan tää C39 irti, eli huomioi missä suunnassa sen polaritymerkinnät on suhteessa siihen mistä suunnasta leikataan. Me leikataan siis niin ettei puristeta sen sisällä olevia jalkoja yhteen, vaan niiden jalkojen (ja solderpadien) suuntaisesti.






pintaliitos-konkan-leikkuu-2.JPG

Leikkurit noin konkan puolivälin ja alempana olevan ton syvennyksen välille ja sitten puristetaan kovaa. Ainoastaan puristetaan, ei nosteta lainkaan. Jos se ulkokuori näyttää siltä että se nousis vähän niin sitten se tekee niin, mutta ideana on tosiaan leikata sitä ilman että tuodaan yhtään nostavaa rasitusta jaloille.






pintaliitos-konkan-leikkuu-3.JPG

Konkka leikkautui ton alhaalla olevan syvennyksen kohdalta. Jäljellä on siis jalat, alaosan muovi, ja pikkuisen sisäpuolta.





pintaliitos-konkan-leikkuu-4.JPG


Otetaan varovasti kiinni siitä reunasta ja ihan vähän heilutellaan, koska toi kohta sisustaa mikä on jäljellä on todella ohut, niin se antaa periksi helposti ja nousee vain pois. Ton pohjaosa on siis jotain joustavaa muovia tms, eli parhaiten ton voisi selittää että kuvittele nostavasi ohut kuminen kiekko pois kahdesta metallitapista.






pintaliitos-konkan-leikkuu-5.JPG

Se lähtee siis ihan näin ja pohja plus jalat jää vielä paikalleen. Huomaa että ne osat sisuksia jotka menee alas jaloiks on suorassa eli niitä ei ole väännetty ollenkaan.





pintaliitos-konkan-leikkuu-6.JPG
Sit näissä on alaosa ihan ohut joten leikataan nää niin alhaalta yksi kerrallaan kuin voidaan, jälleen solderpadien suuntaisesti. Vasen on vielä jäljellä ja oikean leikkasin jo.



pintaliitos-konkan-leikkuu-7.JPG

Kunhan molemmat on leikattu niin ota vain kiinni muovisesta pohjaosasta mistä saat ja nosta se vain pois. Tässä kohtaa mikään ei pidä sitä kiinni.



pintaliitos-konkan-leikkuu-8.JPG

Ja meillä on solderpadit joita kohtaan ei aiheutettu painetta, voimaa jne, entiset tinat, ja entisten jalkojen alaosat siellä pystyssä vahingoittumattomina.

Sitten vaan puhdistamaan, ja poistamaan entiset tinat (noi jalan loput lähtee samalla) ja tekemään mitä ikinä olikaan tarkotus laittaa tilalle.

Tässä tekniikassa on sellainenkin hyvä puoli että se kertoo samalla onko vuotanut konkkaneste vahingoittanut jo jotain siellä alla: Eli tää on erittäin hellävarainen alla olevia tinauksia kohtaan, mutta jos käykin niin että koko konkka irtoaa leikatessa, tai lähtee toinen jalka sieltä kokonaan mukana tai jotain, niin se tarkoittaa sitä että alla olevat tinaukset on niin pahasti vaurioituneet että mikä vaan hajottais jotain kuitenkin.

Jos taas homma menee tässä kuvatun mukaisesti ni alla on ihan ehjät solderpadit ja ei pitäis olla mitään poikkeavaa.
 
Viimeksi muokattu:
Sitten kun MSX2 muistilaajennuksia on kokeiltu toisella koneella jossa on tilan ansiosta (ja pakostakin) sirukanta, niin yksi niistä testatuista laajennuksista meni syrjään, ja se olisi tarkoitus laittaa kaverin Sonyyn.

Tässä tulee vähän tää että miten nämä on silleen konekohtaisia eikä sellaista "laita tämä kiinni ja toimii" ratkaisua pysty oikein tekemään vain tietynlaista.

Mullahan ei ole kaavioita tälle toiselle koneelle eikä niitä ole oikein missään, mutta tämä on toisen koneen kevyempi sisarmalli, ja sen vuoksi kahden melkein samanlaisen koneen kanssa työskentely onkin kätevää että about samat asiat pätee molempiin. Esim tän käyttisrommiks käy täysin toisen koneen kunhan jättää vaan toisen koneen disk rom osion pois yms.


toinen_sonyMSX2plus-muistilaajennus-1.JPG

Eli toisessa Sonyssa CPU sijaitsee aika keskellä alhaalla emolevyä. Siinä on suht mukavasti tilaa ympärillä, paitsi esim toi sen alla oleva keraaminen konkka täytyy siirtää emolevyn alapuolelle. Tässä kohtaa nimittäin toi alhaalla oleva muovinen kieriö on näppäimistöä pitelevä osa. Tässä ei ole peltiä emolevyn päällä, vaan näppäimisö toimii myös peltinä ja se tulee silleen kulmassa tohon CPU:n alueen päälle.


toinen_sonyMSX2plus-muistilaajennus-2.JPG

Tämä ei ole täysin sama muistilaajennus vaan tämä on se eka jossa on jotain pielessä, mutta se mikä tulee on identtinen. Eli jos asetetaan toi vaan CPU:n päälle niin nähdään mikä sen koko leveyksien osalta tulee olemaan. Ja koska näppäimistö on etuosasta aika alhaalla niin tässä ei laiteta kantaa vaan juotetaan se suoraan kiinni. Tämän mahdollistaa sekin että koneen käyttisrommi onkin emolevyn ihan yläosassa niin että siihen pääsee käsiks tarvittaessa eikä tämä siis peitä mitään sellaista.

toinen_sonyMSX2plus-muistilaajennus-3.JPG

Kun mallailtiin tota niin huomattiin että toi vastusverkko saa olla paikallaan, se ei ole tiellä kun se on siinä sivussa. Mutta pari juttua mitä tälle ainakin pitää tehdä, niin siirtää noi kaksi keraamista konkkaa emolevyn alle, ja toi johto kans menemään emolevyn alta.

Sitten on vielä toi logiikkasirun vieressä oleva komponentti niin sekin pitää siirtää emolevyn alle. Miksi logiikkasirun jalat on tolleen niin tähän on ilmeisesti ollut tarkoitus tehdä se miten muistia käytetään vähän eri tavalla, mutta sitten päädyttykin tekemään tollainen vähän purkkaviritys ja emolevyllä ei ole kaikki ihan sopivasti olleet sitä varten.

Saattaa olla että laitan laajennuksen niin että emolevylle tulee siihen kohtaan muovi väliin, ja sitten laajennus tulee kallelleen prossun kohdalle niin että alaosa tulee vielä alemmaksi että näppäimistö mahtuu. Testasin myös virrankulutuksia ja tosiaan tollainen laajennus cmos prossulla kuluttaa vähemmän koko laajennus kuin mitä tollainen vanhemman mallinen prossu itsessään kuluttais. Eli sopivilla osavalinnoilla vaikka lisättäis siruja koneeseen niin virrankulutus ei kasvakaan aiempaan nähden.

Toi kuvassa näkyvä muovitappi joka on päästään vino kertoo tossa sit hyvin että miten paljon on tilaa korkeuden osalta. Se kun on nimenomaan se näppäimistöä tukeva muovitappi. Eli ylempänä ei tule olemaan ongelmaa tilan kanssa vaan jos jossain tulee niin se tulee siellä alempana.


Heitän tähän väliin kuvan josta voi vähän verrata että miten älytöntä se ero on niiden prossujen välillä.

Z80-prossuvertaus.jpg
Ylempi vanha Zilog, alempi uudempi Toshiba.

Eli noi vanhemmalla tekniikalla valmistetut prossut kuluttaa sillä 4MHz kellolla jopa sen yhden watin, eli kun jaetaan se volteilla eli viidellä saadaan, noin 0.2 A eli 200mA.

Kun taas toi uudemman valmistustekniikan Toshiba kuluttaa 15mA, silloin kun sitä käytetään 6MHz ja näissä koneissa se toimii 3.59Mhz eli syö sillon vielä vähemmän. Tohon 200mA ja 15mA eroon sitten mahtuukin aika paljon siruja väliin ja kun esimerkiksi käytetyt muistisirut on 90 luvun lopulta ja ultra low power siruja niin ei ne kyllä vie pahemmin. Toki sitten alkuperäiset kaksi muistisirua lähtee emolevyltä, eikä nekään mitään vähänvirtaisia ole.

Eniveis ihan sormin tuntee miten se vanha prossu on lämmin päällä ollessa, kun taas uudemmasta ei pysty sanomaan koskaan onko se edes päällä kun se ei lämpene edes. Toki CMOS mallista ei voi vaan heittää minne tahansa. Esim johonkin ihan 80-luvun alun koneeseen jos pistää ni voi olla 50/50 tuleeko toimimaan, ja sillonkin kun toimii niin saattaa olla jotain kummallisuuksia, koska muissa siruissa ei ole mitenkään voitu huomioida sitä koska CMOS prossuja ei vielä silloin ole ollut olemassa. Mutta miksi ton virtapihiyden voi hyödyntää esim näissä ni nää on kuitenkin 80-luvun lopun koneita joissa on esim moduuliporttien linjoissa erilliset bus buffer sirut välillä yms.



toinen_sonyMSX2plus-muistilaajennus-4.JPG

Tähän koneeseen oon aiemmin jo laittanut VDP:lle kannan ja tähän on jo vaihdettu V9958 eli plussan näyttis. Mutta se kiinnostava alue on toi keskusmuisti eli entinen keskusmuisti pitää ottaa samalla irti. Tässä koneessa se on etenkin pakollista koska tässä ei ole vapaita slot select linjoja lainkaan ja käytetään sit aiemman muistin linjaa laajennukselle. Eli se mun pitää vielä ratkaista että mistä välistä oikein nappaan sen sinne laajennukselle, mutta entisen muistin valintasignaali saattaa olla pätevä slot valintalinjaks. Jos ei ole niin sitten pitää vähän purkaa sitä entisen muistin refresh logiikkaa että ottaa se jostain sieltä sopivasta välistä. Jos Sony ei olis tehnyt jotain purkkaviritelmiä tähän niin todennäköisesti se sopiva valintalinja olisi sen LS04:sen josta oli jalkoja nostettu jalassa 2 josta sen vois ottaa, mutta nimenomaan ne muutokset emolevyllä aiheuttaa sen että vähän pitää sit metsästää että missä se on.

Eli tolta osin edellisessä koneessa oli helpompi koska siellä oli vapaa pinni MSX-Enginessä josta ei ollut kuin ottaa vapaa linja, mutta tässä pitää vähän purkaa aiempaa ensin.

Yks jännä juttu tässä konemallissa on muuten sellainen että 5V on jo lähtökohtaisesti kaksi eri viiden voltin railia. Eli tätä voi ajatella siltä osin että tää on kuin Megadrive. Kaksi 7805 regulaattoria, molemmilla iso yhteinen konkka inputissa ja yhteinen 9V sisään ja kaksi 5V linjaa ulos. Ja koska koneessa ei ole sisäistä diskettiasemaa ni tää on hyvin viileä toiminnassa ollessaan ton osalta. (tosin kyseessä on matalampi ja pienempi kone muutenkin)

Ja eikun kolvaamaan juttuja..
 
Viimeksi muokattu:
toinen_sonyMSX2plus-muistilaajennus-5.JPG

Eli nappasin kaikki sellaset osat tolta alueelta jotka oli vähänkään liian korkeella ja siirsin ne sit emolevyn alle. Paitsi niillä 0.1uF keraamisilla nakkasin vesilintua ja pistin uudet paremmat (ja fyysisesti pienemmät) samantien. Ton viisijalkasen osan sai siis ihan sillä että vaan kääns jalat puolivälistä 90 astetta, laittoi paikalleen noin ja juotti kiinni. Se johto joka meni aiemmin vastuksen jalkaa menee muuten ton komponentin vitoseen, joten sama oli pistää se suoraan siihen.

Emolevyn ja alapellin alla on siis kotelossa tilaa sen verran että osat voi laittaa noinkin. Toi vasen siru on se MSX-Engine jonka jalka 56 olis se slot3-3 valintasignaali joka sit piti selvittää minne se menee.

Samalla otin myös alkuperäset 2 kappaletta 64kt 4-bit muistisiruja irti.


toinen_sonyMSX2plus-muistilaajennus-6.JPG

Sit emolevy koteloon ja laajennus paikalleen aluks ja näppis paikalleen että nähdään miten mahtuu. Eli jos toi ei ole kallellaan niin tapahtuis tää tilanne ja muistisirut ottais kiinni näppiksen alla olevaan metalliin eikä ihan mahtuis paikalleen. Joten laitoin muistilaajennuksen alle pehmukkeeks ja eristeeks ikkunatiivistettä ja juotin muistilaajennuksen kiinni niin että se on alaosasta tiivistettä vasten alempana, ja ihan yläosa on vähän koholla.


sony_MSX2-muistilinja.jpg

Sit oli se hyvä kysymys että noniin minne se MSX-Enginen pinni 56 kytkeytyy. Toisessa Sonyssa se siis menis noin (tai menis noin jos se olis täysin kaavion mukainen) eli SLT33 menee LS32:sen johonkin inputeista, johon sit tulee BUSAK inverted viereiseen, jotka sit menee...

..eniveis lopulta sit on Column Address Select eli CAS linja alkuperäsille muisteille.

Miten tässä pienemmässä Sonyssa sit meni ni sama LS32 mutta eri inputit ja outputit käytössä, eli SLT33 meni ihan oikeassa alanurkassa olevan sirun jalkaan 10. Tein sitten vaan niin että leikkasin sen jalan varovasti, taivutin sen ylös, ja sitten juotin vaan johdon menee sen nostetun jalan ja piirilevyn välistä reiästä siihen solderpadiin johon se SLT33 tulee. Miks tässä siis ei onnistu että ottais vaan vapaan SLT32 siitä 55 jalasta ni koska se ei oo tässä mallissa vapaana. Ainoa mistä sen vapaan saa tässä on se 3-3.



toinen_sonyMSX2plus-muistilaajennus-7.JPG

Toinen pää vaan menee muistilaajennukselle. Tosta huomaa hyvin miten toi on näppäimistön kallellaan olemisen kanssa yhtälailla kallellaan. Ja tosiaan lepää alaosasta noiden kumisten pehmukkeiden päällä.

Ajoin tällä jo muistitestit läpi ja toimii. Eli jos ei tämmösessä tilanteessa ole vapaata slot select linjaa mitä ottaa, niin voi ihan hyvin vaan nyysiä sen siltä 74LS32 sirulta.
 
Vähän tämmöinen että mitä teen silloin taustalla kun en varsinaisesti säädä mitään mutta selvittelen asioita taustalla, tai millaista se taustaselvitys tarkalleen ottaen on.

Eli yksi tämmönen "ikuisuusprojekti" on ollut sellainen tilanne että kun on olemassa näitä yleisiä 4464 muistisiruja, eli 64KB 4-bit muistisiruja, jotka ovat edullisia, ja jotka ovat DIP kantaisia. Niin mites sit jos törmätäänkin harvinaiseen tilanteeseen jossa oliskin samoja muistisiruja mutta ZIP paketoinnilla.

ZIP paketoinnissa siis sirujen jalat ovat tuplatiheydellä, ja vähän siksakkia, eli sellaiset kehitettiin alkujaankin sitä varten että saadaan pienemmälle pinta-alalle survottua suurempi määrä muistisiruja kiinni, mutta ne eivät sitten oikein yleistyneet.

Nooh mulla sattuu olemaan kone joka käyttää keskusmuistina 6 kappaletta 64K 4-bit ZIP siruja, tai käyttäis mutta vain kaksi muistipaikkaa kuudesta on täytetty siruilla. Koska ZIP koteloinnin sirujen saatavuus on aivan "melkein mahdoton löytää varmasti ehjiä" niin sitten pitää selvitellä miten sellaisten tilalla voisi käyttää DIp kantaisia siruja jos ne vaan johdottaa sopivasti kiinni. Voisi olettaa että ZIP pinnitys olisi DIP pinnitys mutta vain "siirrettynä" mutta se ei ollutkaan sitten ihan niin.

Eli kun vertailin tarpeeksi paljon mitkä muistisirut miltä valmistajilta ovat keskenään yhteensopivia, niin löysin Fujitsu MB81464 siruista sellaisen datasheetin jossa ZIP paketoinnin pinnitys on jopa selitetty. Myös NECillä on ollut tollaisia siruja ja esim oma koneeni käyttää sellaisia, mutta niistä ei ole missään sellaista datasheettiä jossa ZIP pinnitys olisi käyty läpi.

Fujitsu-MB81464-pinout.jpg

Joten väsäsin sit tollaisen ihan vaan omaan käyttööni selveyttämään, että jos kytkisi helposti saatavia DIP siruja ZIP sirujen paikalle, niin miten ne sitten pitäisi kytkeä. eli tässä nähdään että miten pinnitys muuttuu ei ole täysin siksakkia, vaan siru ikäänkuin leikataan viistoon kahtia ja ylempi osa järjestellään sit eri tavoin, ja alempi osa järjestellään eri tavoin. ZIP paketoinnissa on sitten kaksi jalkaa joita ei kytketä ollenkaan mihinkään mutta DIP siruista puuttuu nämä jalat.

Jos tehdään taas vertailevaa tutkimusta niin olen jo kokeillut käyttää NECin 4464 siruja sellaisessa koneessa jossa on ollut Fujitsun vastaavia DIP siruja aikaisemmin, eli olisi erittäin iso mahis että mikäli NECin vastaavat kytkisi noin niin ne olisi ihan toimivat sit kanssa.

Sit tuleekin sellainen ongelma että miten ne mahduttais paikkaan jossa normaalisti olis ZIP siruja, ja seuraava juttu olisi kehitellä sellainen piirilevy johon tulee 4 DIP sirua ja ne johdotetaan menemään ZIP paikkoihin niin että aina kahden sirun köntästä kaikki muut pinnit on kahdella sirulla samat, paitsi toisen sirun datapinnit kytkeytyvät ekaan ZIP paikkaan, ja toisen sirun datapinnit tokaan ZIP paikkaan.

En siis vielä rakenna mitään vaan selvittelen vielä fyysistä tilaa miten mahduttaa mitäkin, ja tekisikö piirilevyjä, vai väsäiskö vaan kytkentälevylle, mut ajattelin vain antaa esimerkin millaista sellainen taustatutkimus normaalisti on. Tässäkin tapauksessa ratkaisut siis alkaa löytymään kun vaan verrataan tarpeeksi monen laitteen kaavioita jotka on tiedossa toisiinsa, ollaan vahingossa jo tehty yksi kokeilu tietämättään, ja loput sitten selviää ihan vain päättelemällä mikä on niin samaa että se on väkisinkin tehty samalla tavalla kuin jossain muussa.


edit: Ton lisäks toinen asia mikä on selvityksen alla on mitä mikäkin laite tarvitsee lisäksi että voisi käyttää jotain gotek tyylistä floppyemulaattoria tms, eli mihin laitteisiin tarttee generoida jotain ylimääräisiä signaaleja, mihin ei, ja miten se toteuttais missäkin laitteessa. Eli tarpeeksi monen samankaltaisuuden kautta soveltaen mennään tollaisessakin.
 
Aloin tänään tarkistelemaan VHS kasetteja, niin ihmettelin kun joka ikinen kasetti vilpottaa ja hädin tuskin kuva edes näkyy. Jopa hyväksituntemat kasetit ihan blanccoa. Ääni kuului, mutta kuvaa ei saanut millään näkymään. Ja toi Sonyn soitin on perinteisesti ollut erittäin hyvä näyttämään huonojakin kasetteja.

Nooh, youtube auki ja katsomaan mitä pitää putsata ja mistä. En ole koskaan ennen VHS laitetta availlu/putsaillut. Melko simppeliä ja voi hemmetti noi kaikki päät oli paskaset. Eratointi, audio ja itse rullan videolukupäät oli aika mustaa töhnää täynnä, kun ipalla/topseilla/mikrokuituliinalla putsasin.
Jossain videolla äijä kasto perus paperia ipaan ja pyyhki sillä. En oikein nähnyt järkeväksi moista. Olin siis askeleen ehkä varovaisempi.

Nyt näkyy taas kasetit hyvin!
 
Pump It Upiin eli Pumppiin ohjainta. Normaalisti toki kyseessä jaloin pelattava tanssipeli, mutta Koreassa on ollut myös "Hand Pump" -arcade-koneita, jota läpsytellään käsillä. Kotiversioita lyötyy PClle, ihan sopivasti arcadea simuloivia, joten enää puuttui vain se sopiva ohjain.

6cm napit kiinasta, USB encoderi kympillä Ebaysta. Sitten vaan kaverin kanssa pajalle. Tai siis Helsingin Oodissa vähän lasertulostamassa MDF:ää, kun kaveri oli tehnyt varsin pätevät suunnitelmat kasattavalle laatikolle, joka oli alunperin tarkoitus liimata kasaan. Vaan eipähän tarvinnut, kun ensimmäisen prototyypin jälkeen lennosta suunnitelmia muutettiin niin, että koko komeus pysyy kasassa ihan vaan pelkillä liitoksilla. Ei ruuveja, ei liimaa.

20211205_145844.jpg

pumppi_ohjain.jpg

pumppi_ohjain_sisältä.jpg

Epäiltiin myös suuresti tuota 3mm mdf riittävyyttä, mutta heti todettiin että siitähän tuli varsin tukeva. Niin tukeva, ettei keksitty syytä enää varata toisesta kirjastosta tai hacklabista uutta aikaa, että saataisiin vahvempaa.

Jatkokehitystä jäi silti reilusti:

- On äänekäs. Pitäisi hiljentää, kun tuo kotelo toimii vielä kaikukoppana. Vanua tai/ja äänenvaimennusmattoa mietitty
- Napit ovat aivan liian raskaat, mikä ei yllätä, koska kiinalaatu ja kiinan microswitchit. Kaveri jo irrotti omista napeistaan kokonaan jouset ja parani huomattavasti, minun näpräystaitoni ei riittänyt saamaan nappeja kätevästi auki. Nykyiset switchit vaativat voimaa varmaan jotain 130-150g, harkitsin että jousien irrottamisen sijaan tilaisin 50-75g microswitchit joltain luottomerkiltä
- Melko korkea. Pelivaraa jäi, että tuosta saisi vielä 0,5cm-0,8cm matalammaksi.
- Tässä ei ole nyt pohjaa ollenkaan, ja koko komeus liukuu pöydällä heti pois. Kaveri tähän jo mietti kaikenlaisia kumijalkaratkaisuja, minulle tämä kelpaa sikäli että tähän pisti liukuestemattoa alle, niin koko ongelma on pois.
- Yhden napin tarvitsisi lisää, jotta saisi bindattu vielä Escapen, niin ei olisi tarvetta näppäimistölle lainkaan.
- Valot nappeihin. tämä vaatisi lähinnä johtoja + johtojen vetämistä, koska ledit tulivat suoraan mukana. Hienointa toki olisi, kun valo välähtäisi nappia painaessa, mutta tämä vaatisi jo enemmän vaivaa.

Ja ulkonäköhän on toki tuo melko rujo. Minä vähän harkitsin, että jos tästä saa pelattavan, niin seuraava olisi tehdä tästä edustavamman näköinen, vaikka laserleikatussa mdf:ssä onkin oma esteettisyytensä. Minusta tähän voisi leikata kansilevyn kanssa identtisen palan akryyliä tai sellaista muovia, johon kirjaston UV-printterillä tekisi kauniita koristeluja. Ja muuten maalaisi mustaksi. Jos nyt kuitenkin saisi tämän ensin sellaiseksi, että pelaaminen ei tuhoa parisuhdetta ja että pelaaminen on riittävän kevyttä.
 
Viimeksi muokattu:
Noiden MSX muistilaajennusten kanssahan oli vähän sellanen että käytin tota omaa XD:tä koekaniinina että testasin sillä niitä läpi useampia ennenkuin sitten päätin että jätän yhden siihen sisään. Ainoa vika vaan että alkoi olemaan se sirukanta jo vähän väljä ettei ihan joka kerralla halunnut toimia.

Nooh sama operaatio kuin toiseen ettei kantaa ollenkaan ja juotetaan yksi noista suoraan kiinni.

Toi yhden sirun kolvaus pois, sitten useamman sirukannan läpikäynti ja se piirilevyjen painelu siihen sockettiin sitten jätti omat jälkensä niihin prossun tinauksiin, ja ei suostunut toimimaan ja sieltä löytyikin se yksi johdin jonka vastusarvo oli kasvanut liikaa jo aiemmin, plus yksi tinakohta hajosi jo tossa vaiheessa josta vedin hyppylangan, mutta epäilin että jotain muutakin olis vielä vialla.

DSC_4840.JPG

Tää oli siis joulun kuplamuoveissa odottamassa ja päätin että jatkan kunhan oon ensin pelannu muutamat pelit läpi yms. Nyt sitten tein ensinnäkin tollaisen että jäähy on kiinni emolevyssä pultti+mutteri viritelmällä ja svideolle on kolvattu väliaikainen liitin jolla testata. Emolevy syliin ympäri ja kaaviot auki ja piipperillä testimään minkä CPU:n jalan johdin oli vielä poikki.

Tässä siis ei olis mitään ongelmaa jos siihen olis vaan heittäny tollasen muistilaajennuksen kiinni, mutta se useamman eri sirukannan ja kaiken eestaas testailu rasitti sitten CPU paikan tinauksia...


DSC_4842.JPG


Ja se ei ollutkaan ihan yksi tai kaksi mitkä oli hajonneet. Toi yks tyhmänä oleva jalka on CPU:n HALT joka ei tässä koneessa kytkeydy yhtään minnekään, mutta tosiaan kun piipperillä kävi läpi ni sai merkkailla aika paljon ylös että mistä varmasti on mikäkin huonona, ja noi CPU kannan alla olevat on sitä samaa settiä että alkuperäisten johtimien (jotka on lakkakerrosten välissä sähköäjohtavalla maalilla) vastusarvo oli jo vähän kasvanut niissäkin joten vedin tonne vastusverkolle ne johdoilla.

Oikeastaan ihan ihme juttu että niitä oli hajonnut noin paljon, ajattelin että jommasta kummasta reunasta ehkä muutama mutta niitä olikin paljon enemmän ja vähän sieltä täältä. Ja ne ei olleet hajonneet lämmön takia vaan nimenomaan murtuneet siitä piirilevyjen edestakas painelusta siihen kantaan testivaiheessa. Onneks MSX enginen suuntaan ei ollu mitään menny koska se olis tarkottanu että olis pitäny puljata ohuemman johdon kanssa koska siinä on jalat vielä tiheämmässä kuin tossa mapper/speed controllerissa. Tässä vaiheessa voisin myös pistää sen muistin slottiin 3-3 jossa alkuperäinen keskusmuisti oli, mut ihan sama onko se slotissa 3-2.

Kuvan ottamisen jälkeen pikkuisen liimaa pisteitä sinne tänne pitämään noi vähän aloillaan ja kone kasaan, ja nyt en tee tolle koneelle kyllä yhtään mitään. Pitää ennemmin hommata vaikka joku sellainen jonka sisuksiin pääsee helpommin käsiks jos tarttee tehdä asioiden testaamiseen kone, mutta toi saa olla kyllä nyt rauhassa ja siihen käyttöön mihin se oli tarkoituskin.

Säätöprojektiks tää olikin hommattu alkujaan epätoimivana, mutta ei ehkä ihan näin paljon säädettäväks kuin mitä tän kanssa lopulta tuli.
 
Paskaisen Gravis Analog Pro -joykkarin eheytys.

79357D17-CA79-494C-AE64-7D02D1F5637F.jpeg

Sain parilla lantilla melko karseaan kuntoon päässeen joystickin, jollaista käytin 90-luvulta 2000 alkupuolelle saakka. Kaikin puolin mahtava ja tarkka ohjain, jossa on viisi nappia ja erikoisuutena jäykkyydensäätömekanismi.

Siivoushanskat käteen ja tikku purkuun :sick:

4728A0BA-3E31-42F5-89FC-CEBD0ACD6F1E.jpeg

53282D57-FB56-4093-B1AE-CC6250082C29.jpeg

ADE45D01-E297-40DE-B904-C827DCC0877A.jpeg
Jotta tikun sai irti, piti sen piuhat irrottaa noista neljästä padista. Sen lisäksi triggerinappi piti irrottaa, jotta varren sai hivutettua ylämuovista pois. Kaikki osat piirilevyä lukuunottamatta upotettiin fairyveteen ja kuurattiin kunnolla. Piirilevy sai ipaa ja hammasharjaa.

Osat putsauksen ja kuivauksen jälkeen valmiina kasattavaksi:101171C1-A97C-4D13-873E-4993DCBDF734.jpeg

Tässä se nerokas tikun jämäköittämismekanismi, jota pyörittämällä saa vastusta muutettua:
7301C5A0-8CCB-4F6F-8BA8-FB65DDC828E3.png

Oikealla ja alhaalla näkyy trimmiruuvit:
A3E06E5D-61AA-4EAD-BC82-D53121875ECD.jpeg

Nyt tikkuun uskaltaa koskea ilman suojakäsineitä :cool:

E1C5FC50-9F12-4AF9-BE77-E5F240B2DF78.jpeg
 
Paskaisen Gravis Analog Pro -joykkarin eheytys.

79357D17-CA79-494C-AE64-7D02D1F5637F.jpeg

Sain parilla lantilla melko karseaan kuntoon päässeen joystickin, jollaista käytin 90-luvulta 2000 alkupuolelle saakka. Kaikin puolin mahtava ja tarkka ohjain, jossa on viisi nappia ja erikoisuutena jäykkyydensäätömekanismi.

Siivoushanskat käteen ja tikku purkuun :sick:

4728A0BA-3E31-42F5-89FC-CEBD0ACD6F1E.jpeg

53282D57-FB56-4093-B1AE-CC6250082C29.jpeg

ADE45D01-E297-40DE-B904-C827DCC0877A.jpeg
Jotta tikun sai irti, piti sen piuhat irrottaa noista neljästä padista. Sen lisäksi triggerinappi piti irrottaa, jotta varren sai hivutettua ylämuovista pois. Kaikki osat piirilevyä lukuunottamatta upotettiin fairyveteen ja kuurattiin kunnolla. Piirilevy sai ipaa ja hammasharjaa.

Osat putsauksen ja kuivauksen jälkeen valmiina kasattavaksi:101171C1-A97C-4D13-873E-4993DCBDF734.jpeg

Tässä se nerokas tikun jämäköittämismekanismi, jota pyörittämällä saa vastusta muutettua:
7301C5A0-8CCB-4F6F-8BA8-FB65DDC828E3.png

Oikealla ja alhaalla näkyy trimmiruuvit:
A3E06E5D-61AA-4EAD-BC82-D53121875ECD.jpeg

Nyt tikkuun uskaltaa koskea ilman suojakäsineitä :cool:

E1C5FC50-9F12-4AF9-BE77-E5F240B2DF78.jpeg

Itellä oli jossain vaiheessa ko. tikku, oli kyllä aivan erinomainen ohjastusmenetelmä! (y)
 
Paskaisen Gravis Analog Pro -joykkarin eheytys.

79357D17-CA79-494C-AE64-7D02D1F5637F.jpeg

Sain parilla lantilla melko karseaan kuntoon päässeen joystickin, jollaista käytin 90-luvulta 2000 alkupuolelle saakka. Kaikin puolin mahtava ja tarkka ohjain, jossa on viisi nappia ja erikoisuutena jäykkyydensäätömekanismi.

Siivoushanskat käteen ja tikku purkuun :sick:

4728A0BA-3E31-42F5-89FC-CEBD0ACD6F1E.jpeg

53282D57-FB56-4093-B1AE-CC6250082C29.jpeg

ADE45D01-E297-40DE-B904-C827DCC0877A.jpeg
Jotta tikun sai irti, piti sen piuhat irrottaa noista neljästä padista. Sen lisäksi triggerinappi piti irrottaa, jotta varren sai hivutettua ylämuovista pois. Kaikki osat piirilevyä lukuunottamatta upotettiin fairyveteen ja kuurattiin kunnolla. Piirilevy sai ipaa ja hammasharjaa.

Osat putsauksen ja kuivauksen jälkeen valmiina kasattavaksi:101171C1-A97C-4D13-873E-4993DCBDF734.jpeg

Tässä se nerokas tikun jämäköittämismekanismi, jota pyörittämällä saa vastusta muutettua:
7301C5A0-8CCB-4F6F-8BA8-FB65DDC828E3.png

Oikealla ja alhaalla näkyy trimmiruuvit:
A3E06E5D-61AA-4EAD-BC82-D53121875ECD.jpeg

Nyt tikkuun uskaltaa koskea ilman suojakäsineitä :cool:

E1C5FC50-9F12-4AF9-BE77-E5F240B2DF78.jpeg

Tämmöstä samanlaista (voi olla et oli perus Graviskin) käytettiin ensimmäisellä Failcabinilla heittopeli välineenä :rolleyes:
 
Paskaisen Gravis Analog Pro -joykkarin eheytys.

79357D17-CA79-494C-AE64-7D02D1F5637F.jpeg

Sain parilla lantilla melko karseaan kuntoon päässeen joystickin, jollaista käytin 90-luvulta 2000 alkupuolelle saakka. Kaikin puolin mahtava ja tarkka ohjain, jossa on viisi nappia ja erikoisuutena jäykkyydensäätömekanismi.

Siivoushanskat käteen ja tikku purkuun :sick:

4728A0BA-3E31-42F5-89FC-CEBD0ACD6F1E.jpeg

53282D57-FB56-4093-B1AE-CC6250082C29.jpeg

ADE45D01-E297-40DE-B904-C827DCC0877A.jpeg
Jotta tikun sai irti, piti sen piuhat irrottaa noista neljästä padista. Sen lisäksi triggerinappi piti irrottaa, jotta varren sai hivutettua ylämuovista pois. Kaikki osat piirilevyä lukuunottamatta upotettiin fairyveteen ja kuurattiin kunnolla. Piirilevy sai ipaa ja hammasharjaa.

Osat putsauksen ja kuivauksen jälkeen valmiina kasattavaksi:101171C1-A97C-4D13-873E-4993DCBDF734.jpeg

Tässä se nerokas tikun jämäköittämismekanismi, jota pyörittämällä saa vastusta muutettua:
7301C5A0-8CCB-4F6F-8BA8-FB65DDC828E3.png

Oikealla ja alhaalla näkyy trimmiruuvit:
A3E06E5D-61AA-4EAD-BC82-D53121875ECD.jpeg

Nyt tikkuun uskaltaa koskea ilman suojakäsineitä :cool:

E1C5FC50-9F12-4AF9-BE77-E5F240B2DF78.jpeg

Itsellä hyllyssä kanssa tuollainen. On ihan uutena meidän talouteen tullut aikoinaan ja edelleen toimiva laite, voisi kyllä joskus sen itsekkin läpi käydä. Hyvä joystick kyllä.
 
Itsellä hyllyssä kanssa tuollainen. On ihan uutena meidän talouteen tullut aikoinaan ja edelleen toimiva laite, voisi kyllä joskus sen itsekkin läpi käydä. Hyvä joystick kyllä.

Ainoa hankalampi homma oli sen etuliipaisimen irrotus. Pitää tikulla tai ohkaisella talttapääruuvarilla saada kiskossa pitävää laippaa sen verran alas juuren tuntumasta, että nappi liukuu kiskoa pitkin alas ja irti.
 
Mikrosäätö. P3-koneessa oli pienikokoinen, kovaa ja korkeaa ääntä pitävä, prossutuuletin:3136B39C-F3F2-432C-AEFB-D07F932312C2.jpeg

Paremman puutteessa iskin nippareilla suuremman tuulettimen jäähdytysritilän päälle. Näyttää rumalta, mutta on hiljaisempi ja ohjaa samalla kotelosta ilmaa veke, kun tulee reunojen yli.

311D6260-971B-4D5E-B3F8-98E949055AD1.jpeg

Tietenkin, jos joku keksii mistä saisi passiivijäähyn slot-1/socket 370-prossulle, niin otan vinkkejä vastaan.
 
Viimeksi muokattu:
Mikrosäätö. P3-koneessa oli pienikokoinen, kovaa ja korkeaa ääntä pitävä, prossutuuletin:3136B39C-F3F2-432C-AEFB-D07F932312C2.jpeg

Paremman puutteessa iskin nippareilla suuremman tuulettimen jäähdytysritilän päälle. Näyttää rumalta, mutta on hiljaisempi ja ohjaa samalla kotelosta ilmaa veke, kun tulee reunojen yli.

311D6260-971B-4D5E-B3F8-98E949055AD1.jpeg

Tietenkin, jos joku keksii mistä saisi passiivijäähyn slot-1/socket 370-prossulle, niin otan vinkkejä vastaan.

Jos jostain muusta koneesta sattuu löytymään joku esim Zalmanin hiljaisempi 8cm tai 9cm tuuletin joka olis tarkoituksena vaihtaa uudempaan, tai ihan vaan esim uusia kokonaan sellainen kotelo mistä vielä sellaista kokoluokkaa löytyy, niin saattavat olla vähän puhdistettuna erittäin paikallaan näissä. Kunhan vain tilaa löytyy kiinnittää sellanen.

Itelläni oli kaks käytettyä 8cm Zalmania mitkä tuli joskus sitä kautta että kaverilla oli muinainen kotelo jossa oli useampia sellaisia, ja päätti sitten päivittää koteloa reilusti uudempaan, niin vaikka ne oli ollut käytössä jo ties kuinka monta vuotta, niin siltikin ne oli hiljaisia verrattuna joihinkin alkuperäisiin tuulettimiin.

Toisen pistin Nokian Mikromikko 3TT virtalähteeseen tuulettimeks, ja ääni tuli alaspäin melkein olemattomaks samalla kun siirrettävä ilmavirta tyyliin tuplaantui, ja toisen tämmöiseen samanlaiseen tilanteeseen kuin mikä sulla on, niin että se ottaa vain 5 volttia, ja pikkuisen virittelin ilmanohjainta sille samalla.

Kun sellaisen matalan 5 tai 6 senttimetrisen tilalle saa korkeamman 8 senttimetrisen, niin sille ei tosiaan tarvitse edes niin paljon kierroksia ja se vitonen riittää, mutta ilma saattaa siltikin liikkua reilusti yli sen mitä aikaisempi tuuletin siirtäis.

edit: Toinen vähän samanlainen juttu olis sitten mikäli löytyy vielä sellainen kotelo jossa on matalat 12 senttiset tuulettimet ja jos sellaisia uusii niin entisen/entiset pystyy käyttämään vanhemmissa hyvin, esim just että virittelee 12 senttisen PCI paikkojen päälle puhaltamaan muutamalle Voodoo kakkoselle vähän ilman vaihtumista. Kun sellaiset on kuitenkin aika ohuita kortteja niin hyvin mahtuu tuuletin niiden seuraks siirtämään ilmaa vaikka sille ei laittais edes hirveesti kierroksia.
 
Mitäs, ottaako joku 'retron näpertäjistä haasteen vastaan ja palauttaa mun neliraiturin uuteen uskoon?

Toimiva vekotin kyseessä mutta kaipaa täyden läpikäynnin, putsaukset jne mitä tommoseen nyt kannattaa tehä. Kumilenkit on uusittu alle vuosi sitten mutta kai nekin joutais siinä samassa uusia kun maksavat alle euron yleensä.

Laite on läpikäyty n vuosi sitten harrastelijan toimesta mutta mielestäni työntaso on niin luokatonta ettei hyvä. Liu'ut ja potikat rahisee jne.
 
Takaisin
Ylös Bottom